タナックス ステアタンクバッグ MFK-123

MOTO FIZZ:タナックス/ステアタンクバッグ

　目障りなＥＴＣ車載器をタンクバッグで運用するために購入。

上から見るとこんな感じ。
マップケース部分にＥＴＣとナビを配置しています。
　
位置固定用の段ボールは、動作確認用の試作品。
後でちゃんとしたものを作る予定。
　
横から。タンクバッグが空でも潰れないように、
これまた段ボールで作った枠が入っています。
後で（以下略
　
大分角度が付いていますが、これでも使える
様です。
　
　試しに高速道路に乗ってみましたが、これ位の位置でも
きちんと通過できました。ただし、メーカーの指定角度と
大分違いますので、通過できなくても文句は言えません。

　なお電源ですが、前は常時点灯だったのでテールランプ
の配線から取っていたんですが、今回はライトケース内の
茶色（＋）と黒（－）に繋いであります。

シムズクラフト エキパイ固定ステー

　シムズさんの製品説明より
「通常２点止めのアフターパーツマフラーをもう一点追加して
３点止めにするステー。純正ラインを通っているエキパイ用」

　純正エキパイと同様の固定方法になる商品です。ＳＲ４００
の時から付けていたんですが、画像を撮り忘れていました。
今回５００に取り付けたので、改めてインプレです。

取り付けた状態で下側から撮影
　
　
　
　
　
　シムズさんのトラディショナルメガホンと手曲げエキパイは
接合部がタイトなのですが、それ故にマフラーの付け外しが若干
困難でした。

　ですが、このステーを取り付ける事により、マフラーを挿した
り抜いたりする時にエキパイが逃げず、楽に取り付けが出来る様
になりました。

　また、振動の吸収箇所も増えるので、トラブルを未然に防ぐと
言う意味でも非常に大きな効果があるのではないでしょうか。
（振動によるボルトの緩み、脱落など）

　そんなに高価な物ではないですし、シムズさんのエキパイを
購入される方は、同時に購入される事を強くお勧めします。

トラディショナルメガホン＋手曲げエキパイ＋ステー。
　
　
　
　
　

シムズクラフトさんの他製品の記事
　ステンレスチェーンケース
　手曲げエキパイ・トラディショナルメガホンマフラーセット

ヘッドライト交換

　以前使用していた球面のヘッドライトに交換しよう、と思って
ハタと気がつきました。８３年式のＳＲにはポジションランプが
必要です。

　ところが、手持ちの球面レンズのライトはポジションがない物
ばかり。そのままでは使えません。
（ポジションを諦めれば、問題なく使えます）

　というわけで、ポジション付きの純正ライトをヤフオク購入し、
そのレンズを外して、ＤＳＣのライトユニットのレンズを移植
してみました。

　レンズと反射板の接着は強固で、ＤＳＣ用はシール材を削り
とったあと、反射板の縁をプライヤで変形させました。純正は
反射板側が必要なので、レンズを割りました。

二つをあわせて、こんな感じになりました。
純正もＤＳＣ用も小糸製なので、位置あわせの突起の
位置が全く同じでした。
　
　
　
車体に取り付け。
　
　
　
　
　
　反射板の凹形状が若干違うように見えたので、使えるかどう
か心配でしたが、とりあえずは大丈夫なようです。

夜間はこんな感じ。
　
変な方向に光っていないので大丈夫でしょう。
　
　
　

純正アップハンドル化

　昨日交換したブレーキホースが問題なさそうだったので、
ハンドル交換を実施。

使用部品。
右側上からハンドル、デコンプワイヤ、クラッチワイヤ、
アクセルワイヤ×２。
　左はクラッチレバーのＯリング。ブレーキレバーにも溝
があったので、取り付けました。
　
ハンドル比較
下が純正アップハンドル
幅も広くなっています。
写っていませんが、ハンドル端にウェイトが入っています。
　
　
サイドビュー
　
それなりに高い位置に移動しました。
　
　
　
　試走して見ましたが、やはりこちらの方が楽に感じます。
とりあえずは満足です＾＾

ブレーキホース交換（GOODRIDGE buildaline）

　純正アップハンドルに変更する為＆ブレーキタッチ改善の為に
ブレーキホースを交換しました。SR400の時に使ったGOODRIDGEの
黒いホースを再度購入しました。

　純正ホースの長さを測ったところ、凡そ９５ｃｍだったので、
＋５ｃｍの１００ｃｍになるように部材を購入しました。

ホースは９６ｃｍ。
バンジョーは両端とも角度が２０°ついたタイプ。
　
　
　
　
　交換後、エア抜きをしてブレーキロックをして１日置きます。
明日確認してフルードが漏れていなければ完了。

ブレーキレバーロックはエア抜きにも便利。
お勧めですよ～。
　
　
　
　
追記
　１００ｃｍではちょっと長かったかもしれません。
　９５ｃｍ位でもよかったかも？

新型ＳＲ４００

　ついにお目見えしたようですね～。何はともあれヨカッタ。

　ぼちぼちモーターショウで撮影した画像を公開してくださる方が
いらっしゃるようで、それだけの為に行く気にならなかった自分に
は大変ありがたいです。

　さて、そんな画像を見ていて気になったのはサイドスタンド。

　要は足掛けの位置が、純正フロントステップで使いやすい位置に
戻った上、長くなって使い易そうだなーと。
※ステップがフロント→バック→フロントステップと変更した時、
　サイドスタンドはフロント用→バック用→変化無し、でした。

　あとは燃料コックにＯｎとＯｆｆの位置しかないのが気になり
ました。リザーブ無し？　メーターに燃料警告灯っぽい表示が
付いていたのでなくなったのかな？

　その警告灯も含め、メーターのインジケータ類も全てＬＥＤっ
ぽく見えたんですがどうなんでしょう？もしかしてメーター照明
もＬＥＤだったり？

　うーん、なんだか実物を見たくなってきました。やっぱし
モーターショウ行くべきかなぁ。

純正アップハンドル化の準備

　現状、ＳＲ４００用の低いハンドルが付いていますので、これを
初期ＳＲ５００のアップハンドルに変更したいと思っています。

　現在Webikeでヤマハ純正部品５％オフなので、とりあえず必要が
ありそうな以下の部品を注文しました。

2J3-26111-00　ハンドルバー
2J2-26311-01　ケーブルスロットル１
2J2-26312-01　ケーブルスロットル２
2J2-26335-01　ケーブルクラッチ
Q5K-YSG-019-034    ロングケーブル、デコンプレッション

　ＳＲ５００アップハンドル用のワイヤー類は、ＳＲ４００用より
全て５ｃｍロングのようです。デコンプ用のケーブルは販売終了
なので、ワイズギアの１０ｃｍロングの物を発注。

なお、以下の３点の品番が変わっていました。

1J7-26111-00　ハンドルバー
2J2-26311-10　ケーブルスロットル１
2J2-26312-10  ケーブルスロットル２

　書いていて気が付きましたが、ブレーキホースも必要ですね。
あとは、左右スイッチの配線が届かない可能性もあります。
配線は何とかなるけど、ブレーキが短かったらアウトだな…。

メーター回り交換

　先日購入したタコメータを取り付けました。メーターステーも
インジケータ無しの物に交換。

交換前
こんな感じだったものが
　
　
　
　
交換後
こうなりました。
　
ついでにＥＴＣもこの位置に。
前よりマシだけど、やっぱり邪魔だな。
　
　大分スッキリしました。速度警告灯の配線も繋いだので点灯
します。

スピードメータのバルブもＴ１０ウェッジの
ソケットに変更した物に交換。
　
メーター照明球はスピード・タコ共に１．７Ｗ１個に。
でも実用十分な明るさでした。
　

タイヤ交換

　購入時から装着されていたタイヤは２０００年製造の物だった
ので、まだ溝はかなり残っているけれど交換。銘柄はダンロップ
のＦ１１とＫ８７。

ダンロップ:DUNLOP/F11
3.25H19 4PR (54H) WT

ダンロップ:DUNLOP/K87
4.00H18 4PR M MK2(64H)WT

　Ｆ１１って回転方向ないのかな？表示が見つけられなかった
のでそのまま装着。

ついでに、リアハブにＸＴ５００のＯリングも装着。


93210-52312　２５２円　２個
93210-71311　３１５円　１個
　
　
　
　
　ほぼ終わったところで雨が降り出してしまったので、試走は
明日の予定。明日の朝、空気が抜けてない事を祈るｗ

純正部品タコメータ 2J3-83540-F1

　こちらのブログのこちらの記事で、初期型のタコメータが入手
出来る事を知りました。現状のインジケータ別体型も好きですが、
内蔵型の方がより好みであるので購入しました。

部品番号　2J3-83540-F1
　
購入価格は22680円(税込み)
　
　
　
　本来の部品番号は「2J2-83540-F0」ですので、厳密には初期型
メータではなく、初期型レプリカと言うべきなのかな？　その為
多少の差異があります。

今回購入したメータ。
メータ照明球が１つ。
 
ランプ類は全て1.7WのT10ウェッジ。

　
こちらは初期型（と思われる物）。
メータ照明球は２つ。
　
ランプ類は3.4WのG10 BA9S。
　
　
フォントの違い。
　
上が今回購入した物。
下は当時物と思われるもの。
　
　
　ソケットがＴ１０ウェッジ用だったのはうれしい誤算。この
タイプのソケットで配線を作り直すつもりだったので手間が
省けました。

　メータの底面に、製造年月日と思われる数字「30.5.'05」が
あります。２００５年５月３０日製造かな。

　そこで浮かぶ疑問。果たしてタコメータだけ製造するものか？
セットでスピードメータも作ったんじゃないのか？

　部品番号は「機種コード－部位－版数」ですから、真ん中の
83540(タコ)をの83570(スピード)に置き換えて検索すると…。

こんなのが。イタリアeBayで出品されていた物です。
　
　
　
　
　
　「2J3-83570-F1」は180kmスケール・レッドゾーン無しの模様。
つまり、国外向け補修部品としてスピード・タコ両方を作り、
タコのみ国内用とほぼ同じ外観なので販売、て所でしょうか？

　とりあえず、このタコメータもメーカー在庫が少なくなって
いるようですので、ご入用の方は早めに購入したほうが良いかと
思います。

　
　

ＳＲ５００購入

　というわけで、ＳＲ５００を購入しました。もちろん中古。

車体番号が２Ｊ２で始まる１型ＳＲ。８３年型
走行距離は約１５０００ｋｍ弱。
　
諸費用込みで約３５万円。
　
　

　当初は、ＳＲ４００を５００にする方向で考えていたんですが、
色々考えて、程度の良いＳＲ５００を入手することにしました。

中古のSRをキチンと整備して販売するお店、と言えば、最初に
浮かぶのは大阪のＭ．Ｗ．Ｉさん。丁度中古車のＳＲが店頭に
並んだようなので、お邪魔してみようかと思いました。
（先日ＥＴＣを付けたのは、その為でもあったのです）

　が、そう考えているうちに東京のジュノーモーターサイクルさん
の在庫車にもＳＲ５００（しかも初期型）が増えているではありま
せんか。

　両者の車両価格の差は約６万円。しかし車両を受け取るまでの
諸費用を考慮するとあまり変わらない気もします。お店が近い方が
何かあった時に安心ですしね。

　というわけで現車を確認しに行き、良さそうだったので即注文。
昨日めでたく受領してきました。

　２６年物なので不安は若干ありますが、帰りの高速道路での
力強さには満足。手元のＦＣＲを付けるつもりでしたが、ＶＭで
十分いけます。暫くはノーマルのまま乗ろうと思います。

諸般の事情により

　ＳＲ４００を降りる事になりました。今まで交換した部品を
全てノーマルに戻します。

戻す直前の姿
　
この姿もお気に入りでしたが。
　
　
　

ほぼノーマル。
　
改めて戻してみると、この姿も
良いものですね。
　
　
３年間、長かったような短かったような。どうもありがとう。
次のオーナーさんに可愛がってもらえる事を願っているよ。
さようなら、ＳＲ４００。

そして、これからよろしく、ＳＲ５００。
　
　
　
　
　
　

リアショックのマウント部分をちょっと変更

　リアショックユニットの取り付けについて、こちらのＨＰの
こちらの記事が以前から気になっていました。
（この記事以外も、大変参考になります。）

　と言うわけで、うちのＳＲ＋オーリンズ３６Ｅがどうなって
いるのか確認します。

左がショック取り付け基部の断面。青いのは純正の
ワッシャで、オレンジは３６Ｅ付属の物。
上下左右の４箇所とも、同じ構成・同じ寸法です。
　
ＡよりＢが大きい、ということは…。
　

当然、こうなりますよねー。
　
　
　
　
　
　見事にガッチリと固定されます。これをどうにかするには、
内側のワッシャの厚みを０．１５ｍｍ薄くする必要がありま
すが、そんな高度な加工技術は持っていません。

　で、思いついたのが、以前ご紹介したパワープラグシム。
あれを０．１ｍｍ刻みのワッシャ代わりに使えばどうか？

パワープラグシムは、プラグから外れないように
内側に３箇所の突起があります。（左の物）
　
この突起を削れば、内径１４ｍｍのワッシャの
出来上がり。　
　
左は、純正ワッシャ＋３６Ｅ付属ワッシャ。これを
右の様に、純正ワッシャ２枚＋ＰＰシムで使用。
　
　
　
　
　純正ワッシャ（２．０５）２枚とＰＰシム（０．７）で
内側のワッシャ厚を４．８ｍｍとし、最初の図のＡ寸を
１７．０５ｍｍ（Ｂ寸＋０．１ｍｍ）として見ました。

　これで一箇所ずつ規定トルクで締めて動作を確認して
見ると…固定はされませんが、ちょっと渋い。そこでシム
の厚みを０．１ｍｍずつ減らして見るも、やはり渋い。

　あるぇ～？何で？と思って、ふと外側につけるワッシャ
を見てみると…。

凹んでます（汗
　
ちなみに、外側のワッシャは、内側の増量分を購入
する時に一緒に注文した新品だったんですが…。
　
　
　どうも締め付けるとその力で凹んでしまい、その分
Ａ寸が狭くなるようです…。しょうがないので、シムの
厚みを大分減らして０．４ｍｍとしました。

なお、純正ショックユニットはここにゴムブッシュ
だけで、取り付け部より若干幅広なため、当然
ながらこのワッシャで問題ないようです。
よく考えられてますね～。
　
　
　というわけで、イマイチすっきりしませんが、最初の
固定されている状況よりは幾分マシになっているはず。
きっと３６Ｅの寿命も延びてくれることでしょうｗ

ナップスでバイクカバー購入

　ＥＴＣ取付の為に桶川ナップスに行って来たのですが、
取り付け待ちの間に店内を物色。バイクカバーのセールを
やっていたので思わず買ってしまいました。

バイクカバー　ＮＥＷ　Ｆタイプ（Ｌ）
(907936421100)
定価１３０００円（税抜き）
　
セールで半額で購入
　
　
　
 
　
　　実は８月頃に去年購入した物がダメになってしまったので
通販で買い換えたばかりなんですが、多分来年も同じ時期に
買い換えるハズだし、通販より安かったのでよしとしますｗ

　なお、このセール期間は明日までのようですので、ご入用
の方はぜひどうぞ。

　閑話休題。取り付けで大分待たされたので２階パーツ売り
場をウロウロしてたんですが、ここの小物の品揃えは結構
よい事に気がつきました。

　自分でメンテする人なら、ライコに行くより確実のような
気がします。（ウェアなんかの身に着けるものは、ライコの
方が品揃えがいい印象があるんですけどね）

 

アクティブ スロットルインナーパイプ φ２８

アクティブ:ACTIVE/スロットルインナーパイプ

　スロットルインナーパイプをφ２８の物に交換しました。特に
加工は必要なく、純正の物と入れ替えるだけで完了。
（交換作業時の画像がどこかに行ってしまった…）

　なんで交換したかというと

キャブ側・スロットルワイヤーの引っかかるところ。
ここの径がＦＣＲは純正より小さい。
　
ＦＣＲ３５のは大体２３ｍｍ位かな？
他の口径のＦＣＲとの差異は不明。
　

　この為に、純正のスロットルのままだと、全閉～全開の操作量
が減ってしまい、かなり違和感があったからです。

（ノーマルだと、前回にするにはグリップしなおす必要が
あると思いますが、持ち直さなくても全開に出来ます。
うまい人はこちらの方がいいのかもしれませんが…）

ちなみに全閉～全開でこの部分は８２．５度程動きます。
ワイヤーは大体１７ｍｍ位動いている感じでしょうか？
　
　
　
　

　φ２８の物に交換した結果、グリップの動く量はこれ位に
なりました。ノーマルの感覚に近くなっていると思います。

現在グリップは全閉～全開で７５°程度です。
　
７５°で１７ｍｍ動くとなるとφ２６になる計算…。
誤差の範囲？かな？＾＾；
　
　

ＥＴＣ車載器取り付けの予約をしてきました

　なにやら高速道路が無料になるとかならないとかって話があるよう
ですが、なるとしても大分先じゃないかと思ったので、とりあえず
現状の割引価格の恩恵を受ける為に付ける事にしました。

　とりあえず、うちからある程度近い量販店に在庫と予約状況を
電話で確認をしたところ、

　・太田のドラスタ　取り寄せ　予約ＯＫ（順番は月末くらい）
　・太田の南海部品　取り寄せ　予約ＯＫ（順番は月末くらい）
　・桶川のナップス　在庫有り　予約ＯＫ（順番は月末くらい）
　・上尾のライコ　　在庫なし　入荷未定で予約も不可

てな感じだったので、ナップスで予約してきました。

　車載器は一体型のＪＲＭ－１２を選択。ハンドル周りに邪魔なの
が付いちゃうけど、ＳＲは収納スペースが皆無なので無難な方を。

　６日に予約をしてきて、月末の土曜日取り付けになりましたが、
平日取り付けなら９月中旬でも取り付け可能っぽい感じでした。

追記：取り付けしてきました

チェーン･スプロケ交換

　ノーマルのスプロケもチェーンも、まだ十分使えそうな感じ
でしたが、少しギア比を上げるついでに５２０チェーンに変更
しました。

リアスプロケ
　サンスター　ＲＹ－１１２　４１Ｔ
フロントスプロケ
　サンスター　３９８　１５Ｔ
チェーン
　ＤＩＤ　５２０ＶＭ　１１０Ｌ

　チェーンは６リンク切断して１０４リンクにし、接続は
カシメではなくクリップタイプにしました。
（カシメ工具は高いし、クリップの方が楽そうなので…）

　ギア比はフロント１５Ｔ、リア４１Ｔで減速比はノーマルの
２．９４７から２．７３３に変更。ＳＲ５００のノーマル
２．７５０より若干高めです

　それぞれの重量を測ってみました。結果は以下の通り。


ノーマルのスプロケ。
フロント１９６ｇ、リア９７５ｇ。
　
　
　
　

サンスターのスプロケ。
フロント１７６ｇ、リア１８２ｇ。
　
　
　
　

　チェーンはノーマル・５２０とも約１．７ｋｇと大差なし。
リアのスプロケだけで約８００ｇの軽量化、と言う所でした。

メモ：交換時のオドメータ・６６８０．０

ＳＲ フライホイールバランス取り

　ＦＣＲ取り付けと同時に、フライホイールのバランス取りもやって
もらった。

作業前のフライホイール測定グラフ。
　
０．２ｇの偏りがあったらしい。
　
　
　

作業後のフライホイール測定グラフ。
　
０．０２ｇまで偏りを減らしてもらったようだ。
　
　
　
　以前、ＡＭＳフジイさんで作業した際は、加工前に１ｇ程の偏り
があったそうで、今回の物は（量産品としては）かなりバランスが
とれているらしい。アタリの個体だったのかな？

参考までに、掛かった費用。

バランス取り　　8,400
脱着工賃　　　　4,410

合計　　　　　 12,810

ＡＭＳフジイさんによる、ＦＣＲキャブ取り付け・セッティング完了

　ＡＭＳフジイさんにお願いしていた、ＦＣＲキャブの取り付けと
セッティングが、６日に終わったと連絡があった。すぐにも取に
行きたかったが、９日に引き取りに行ってきた。

ＦＣＲキャブ、３５φ。
加速ポンプつき。
　
スロットルケーブルは純正ＢＳＲ用を加工。

　
 ＴＰＳ（スロットルポジションセンサ）移植。
効果はハッキリしなかったが一応移植、との事。
　
チョーク付。冷間時の始動も安心。
　
　
　ノーマルよりも力強くなった感があり、加速も良くなったように
感じる。帰りは高速を使ったが、以前よりは速くなっているようだ。

出力曲線。
上から下までフラット。
　
　
　
　
　
　ＦＣＲ装着以外の変更点は

・エアクリーナＢＯＸ・インテークダクト取り外し
・プラグをＮＧＫ・ＩＲＩＴＯＰ８へ変更
・ＡＩＳはシリンダー側をアルミ板で塞いで無効化
・エキパイに空燃費測定用のセンサ取り付け穴を追加

といった所。

　概ね満足できる結果だけれど、残念だったのは、今回の作業の結果、
マフラー音量が９５ｄｂ程になってしまい、恐らく車検は通らない
だろう、という事。

　また、排気ガスも規制内に収めるとエンジンに厳しくなるとの事で、
とりあえずは規制外でセッティングを出し、車検時はＰＳの回転数を
調整して欲しい、との事だった。

　ＡＭＳフジイさんのＨＰには、フルノーマルの2000年式ＳＲ４００
への取付け例があり、その時は規制内でセッティング出来たらしい。

　うちのＳＲがノーマルと違うのはマフラー位なのだが、それでこう
も違ってしまうとは、やはり奥が深いのだなぁ、と思う。

参考までに、取り付けに掛かった費用は以下の通り。

ＦＣＲ取付（ＴＰＳ有）　　　　176,400
スターター取付　　　　　　　　　7,560
エキパイ加工（センサ取付用）　　1,500
点火プラグ　　　　　　　　　　　2,415
　
合計　　　　　　　　　　　　　187,875

ＳＲ ＡＭＳフジイさんにＳＲを預ける

　連休も空けたので、早速ＳＲをＡＭＳフジイさんに預けてきた。
メニューはＦＣＲの取り付け・セッティングとフライホイールの
バランス取り。

　ＡＭＳフジイさんのＨＰの、ＦＣＲ取り付け価格表にあるＳＲ
の金額は、ＴＰＳナシのタイプの価格で、ＴＰＳの移植が必要な
場合は＋１０５００円となるらしい。

　ＴＰＳはメーカー（車種）によって、「適切な点火時期にする」
為に使ったり、「排ガス規制に適合させる」為に使っていたりと
在るそうで、前者の場合は移植した方が良いとの事。

　とりあえずの見解としては、以前、ＸＪＲ４００（だったかな）
でやった際には、移植した方が良い結果となったので、ＳＲも
恐らく同じでは、という事だった。

　フライホイールのバランス取りは、お勧めされたのでやって
もらう事にした。加工代金は８４００円。

　納期は「通常２週間ほどだが、今は少し混んでいるのでもう
少しかかるかも」との事。今月末まで見ておこうかな。

追記
　作業完了しました

ＳＲ リア周りのメンテナンス

　前からやってみたかった、ピボットシャフトのメンテをやってみた。
一応、購入後早い時期から、ここへのグリス注入はしているので大丈夫
なハズだが…。

あっさりと抜けてくれました。
表面もグリスがベッタリで錆は全くナシ。
ホッとしましたｗ
　
　
　
　スイングアームを外し、古いグリスを可能な限り拭き取り、各部に
モリブデングリスを塗って組み込んだ。

　リアホイールを外したので、こちらもメンテナンス。ブレーキを外し
て清掃し、折角なのでブレーキシューも交換。

右が今までのシュー。
まだ使えそうな気はする。
　
左は今回入れたベスラのシュー。
バネはそのまま使用。
　
　各部グリスアップし、ブレーキ側終了。ハブダンパ側も一応外して
確認。特に問題なさそうなのでそのまま組み込んだ。

　と、簡単に書いたけど、全工程６時間ほど掛かってしまった。
まぁ休憩しつつノンビリやっていたせいもあるけれど、やはりこの辺
のメンテは時間がある時じゃないとキツイかも。

ＡＭＳフジイさんにお邪魔する

　５００にする方向で、もう一軒、気になっていたお店があった。
それがＡＭＳフジイさん。ＨＰを見ると、メインはＢＭＷっぽいの
だが、ＳＲ５００のクランク加工の記事があるのだ。

　４００に５００クランクをバランス取りの上組み込んで貰えるか、
メールで問い合わせたところ、「組み込みはＯＫだが、先にキャブ
をＦＣＲに替えて見てはどうか？」という回答。

　ＡＭＳフジイさんはＦＣＲセッティングチューンでも定評がある。
そちらもだいぶ興味があったので、とりあえず一度お邪魔してお話
を伺ってみる事にした。

　結果として、先にキャブをＦＣＲに交換し、３万キロ程走った頃
にオーバーホールを兼ねて５００クランクにしてみては、という線
に落ち着いた。

　色々お話して（４時間も居座ってしまった！）ＡＭＳフジイさん
のチューニングコンセプトは「乗り易く、長く乗る」であると理解
した。エアクリＢＯＸがデフォな事からもうなずける。

　費用は恐らく、他のお店に比べると若干割高だとおもう。だが、
そう言う考え方はとても共感できたので、このお店に任せても良い
のではないか、と思った。

追記
　ＦＣＲ取り付け作業を依頼しました

ＳＲ カムチェーンテンショナー調整

　５速／５５００回転位で頭打ち感があり、キャブのＭＪを換えたり
エアフィルターを掃除したり、マフラーを純正に戻したり、最終的に
給排気を全て純正に戻しても好転せず。

　あと出来そうな事はカムチェーンテンショナーの調整と、バルブ
クリアランスの調整くらいか、って事で、とりあえず簡単な前者を
調整。（前回やったのはいつだったっけな…）

27mmのソケットレンチで蓋を取る。

結構へこんでました。

まずは回り止めナットを22mmのレンチで緩めて

10mmのレンチで、中央のロッドとツライチになる様
調整。

合せたら、10mmのレンチで動かないように固定し、
22mmのレンチで回り止めナットを締める。
蓋を付けて終了。

　さて結果ですが、５５００回転の頭打ち感が消え、６０００回転
以上回るようになりました。かなり調子が戻った模様。

　給排気のタイミングがずれていて、パワーが出ていなかったと
言う事なんでしょうか？　何はともあれ良かった良かった。

　近いうちに、バルブクリアランスの調整もしてみようと思います。

おまけ

　カムチェーンテンショナーのロッドの頭はマイナスネジの様に
なっています。これをマイナスドライバーで固定しながら調整す
る記述を良く見かけますが、以前から疑問でした。

　パーツリスト見てもネジ山は描かれていませんし、どう考えても
ネジ山があるとおかしいと思っていたので。

と言うことで外してみた。
ロッドにネジ山はありませんでした。
はースッキリしたｗ　
　
ついでに断面図を描いてみた。こんな感じ。　
　
　それにしても、何で頭にマイナス溝が切ってあるんでしょう？
わざわざ切っているからには何か意味がありそうですが…。

ＳＲ SUNSTAR フロントスプロケット(221-20T)

サンスター:SUNSTAR/フロントスプロケット SR400

　百モタのフロントスプロケ購入時に、ついでに購入。標準の１９Ｔから
２０Ｔへの変更。これで二次減速比は２．９４７→２．８００に。
ＳＲ５００は２．７５０なのでそれよりは低い。

　交換後に軽く走ってみましたが、下道では、特に走りづらいといった事
はなく、以前と変わらず普通に走れました。その内、高速道路でどうかを
確認したいと思います。

ＳＲ キャブ調整

アフターファイヤー対策にキャブ調整。

１）パイロットスクリューを１／４開ける

　→アフターの出る頻度はかなり減少。

２）ニードルのクリップを１段下げる（パイロットスクリューはそのまま）

　→アフターは完全に出なくなった。

※シムズさんのマフラーは直管ではないので、アフターファイヤー
と言っても「パーン！」という炸裂音ではなく「ボッ」って感じの
通常排気よりは大きいかな？程度の音。気にしなければそのまま
でも特に問題はないと思われる。

今日の失敗

何度キックしてもエンジン掛からず

　→ガソリンコックがＯＦＦだった。そりゃあ掛かりませんよね。

シムズクラフト 手曲げエキパイ・トラディショナルメガホンマフラーセット

　ノーマルエキパイを自分のミスでひどく汚してしまった為、以前から
欲しかったシムズクラフトさんのマフラーを購入しました。

 

　
　
　
　
　
　
ノーマルマフラーとの位置比較。
ノーマルもかなり車体のセンターに寄っていますが、
エキパイとの接合部分で軽く内側に角度が付いていて
それよりもさらにセンター寄りです。
　
　
取り付けステーは純正金具を使用。
これだけでも大分振動に強くなりそうな気がします。
　
　
　
　
センタースタンドのストッパーが無くなってしまったので、
汎用のＬ字金具で作成しました。
金具についているのは純正のストッパゴム。
Ｍ８のボルト類で固定しました。
　
　
　
　早速エンジン始動。音質は、純正マフラーと同じ感じですが、それよりも
低く、大き目の音です。と言っても、うるさいと言う大きくはないかな。

　音が大きいってことは抜けもいいんでしょうが、試走してみても純正と
変わりなく運転できます。あ、吹け上がりはよくなったかな？
デメリットは殆ど感じませんでした。いい感じです。

　音・カタチともほとんど文句の無い製品でした。非常に満足です。
これが５万円というのは大変リーズナブルなのではないかと思います。
お勧めの製品です。

　シムズクラフトさんでは現在アップタイプマフラーも数種開発中で、あれ
　　　（製品化が確定したようです。こちらのページの下の方に移動してました）
も大変気になる製品です。私は「インサイド」タイプが一番カッコいいと
思うんですが、エアクリーナＢＯＸ不可なのがちょっと残念かな。

追記：交換後にキャブの調整をしました。

追記２

このエキパイ＋マフラーは、装着したまま
リアのアクスルシャフトのナットにアクセス
出来ます。
（ソケット＋トルクレンチorブレーカーバー）
ここまでばらす整備でなくとも、チェーンの
弛み調整なんかの時にすごく楽です。

シムズクラフトさんの他製品の記事
　ステンレスチェーンケース
　エキパイ固定ステー

謹賀新年 ＆ 初日の出ツー

あけましておめでとうございます。
旧年中は大変お世話になりました。
本年も、どうぞよろしくお願いいたします。
　
　　２００９年　元旦

　というわけで、年が明けて初めてのツーリングは、犬吠埼へ
初日の出を見に行ってきました。初めて行く所なので、ナビが
使えるＳＲで行きました。

　片道１６０ｋｍ、下道で大体４～５時間位と踏んで、余裕を
持って１：３０に出発。深夜なので流れも速く、５時前には
銚子市内へ。だけど、ここからが問題。

　「犬吠埼で初日の出見物」って人はやっぱり沢山いまして、
当初Ｋ２５４を南下するつもりが、道路は車で埋まって殆ど
進まない。

　んで、ナビを見ると、Ｋ２４４からも南からぐるっと回り込め
そうだったので、車の列を抜け、細い道を縫ってＫ２４４へ。
ところが！実はこれは罠でした…。

　Ｋ２４４から犬吠埼へ向かう道は規制されて車両通行止め。
しかたなくどんどん南下するも、結局犬吠埼への道は全て閉
ざされている。そしてそれは何の案内もアナウンスも無いｗ

　結局、犬吠埼へ行くのは諦め、その南１ｋｍ程の長崎鼻と
いう岬で初日の出を見ることにしました。ま、地球と太陽の
距離に比べたら１ｋｍなんて誤差ですよ（負け惜しみｗ

　現地の上空は雲も無く良い天気だったんですが、太平洋上
には雲があり、残念ながら水平線からの日の出ではありませ
んでしたが、まずまずの絵が見れたと思います。

こちらの岬にも灯台がありました。
見物客も結構多かったです。向こうはもっと凄い人出
なんだろうなと思うと、こっちでよかった気も。
　
それにしても、今年の運勢も、これくらい晴れやかだと
いいんだけどなｗ

　そして、帰路がまた大変でした。ここいら一帯の道路は
そんなに広くないのに、路駐の嵐＆それをよけて鉢合わせ、
身動きの取れなくなった車列が立ち往生。

　単車なら、と思うんですが、それすら厳しい場所ばかり。
結局、「エンジン切って手で押せば歩行者だ」と開き直り
歩道を手押しで歩き、抜けられそうな所から脱出。

　銚子を抜けてしまえば、後は何事も無く、無事帰宅。
走行距離約３２０ｋｍ。

純正オイルタンクキャップを加工してみた

　先日、那須ミー＆ツーでご一緒したガネさんのＳＲは、社外品の
絶版パーツが数多く使用されていてなかなか羨ましかったのだが、
その中の一つがオイルタンクのキャップ。

　それは昔オレブルが販売していたＢＳＡレプリカのキャップで
現物を見るのは初めてでしたが、なかなかよい雰囲気。
（こちらの６２番の写真の物です）

　オイルキャップといえば、ヤマハの古いアルミオイルキャップを
持っていたことを思い出し、大きさも適当なので、純正の樹脂製
のキャップと組み合わせて作ってみることにした。

こんな感じ。
画像では綺麗に見えますが、実際はくすんだアルミ色。
　
　
　
　
ネジ部・スティック部は樹脂。
接合にデブコンを使ったので接合はかなり強固。
　
　
　
　
　このキャップは、ヤマハの古い２スト車のオイルキャップで、
以前ヤフオクに出ていた物を何かに使えないかと落札した物。
油温が分からなくなったのは不便だけど、自分的には満足ですｗ

サイドカバーのマーク交換

　９２年から、一部限定車を除いて、サイドカバーには楕円の
エンブレムが使用されている。私はアレがあまり好きではなく、
今回外装を戻した際に、昔のシンプルなものに交換。

3HT-21781-60　エンブレム　１　\798/１枚　
　
こんな感じ。
　
ちょっと貼るのに失敗して気泡が入ってしまった；
　
　タンクの音叉マークも、「YAMAHA」のシールにしようかと
思ったけど、外側のラインが太い為か、ちょっと窮屈そう
なのでこれは断念。

色々整備と衣替え

　先日のツーで雨の中を走行してだいぶ汚れてしまったのと、しばらく
見てない箇所もあったので、今日は整備の日。フロントフォークオイル
も交換するので、この際一度外装を元に戻す事にした。

　まずはタンクのガソリンを移し変え、タンクを載せ替えた。ついでに
改造ガソリンコックの点検。交換から一ヶ月、距離は５００ｋｍ程経過
している。使用に問題は無いが、果たしてどうなっているか。

一番心配な、デブコンを盛った部分を分解して確認。
ぱっと見て、溶け出している様子はなさそうで一安心。
機能的にも問題ないのでこのまま更に様子を見る。
　
　
　
　サイドカバーを戻し、グラブバーも元に戻す。その際に、リアサスも
取り外して、基部をグリスアップ。次にフォークオイル交換。

右がフォークから抜いたオイル、左が新しいオイル。
だいぶいい色になっていた。
　
使用オイルは円陣家至高のＡＢＳＯ－Ｒ。
純正フォークオイルとの違いは…よく分かりませんｗ
　
　新しいオイルをフォークに入れて、エア抜きのためにしばらく放置。
その間にブレーキキャリパの清掃。かなり整備していなかったので、
小さい方のピストンが固着していた（汗　キチンと動くように清掃。

　フォーク、ホイール、フェンダーを取り付けた後、ライトステーと
ヘッドライトケースをノーマル戻し。その際、かなり前に買って放置
していた、デイトナのエアロバイザーも取り付けた。

こんな感じになりました。
それにしても、フォークオイル交換に時間がかかるのは
予想していたが、外装を戻すのも結構骨だった。
 タンクとサイドカバーだけならすぐに交換できるので、もし次に
違う色にするなら、そこだけ交換にするべきだろうか。
　　
この後、チェーンオイルを差し、試走する頃にはとっぷり日が暮れ
ていた。ヘッドライトの光軸を大体あわせて今日は終了。

那須でツー＆ミーティング

１１月１５日

fukudaさんのblogにて那須方面でのツーリング募集をされて
いたので、参加させていただきました。

　集合場所は東北道・西那須野塩原ＩＣの近くだったので、
久しぶりに高速道路を利用。やはり高速は疲れるだけで面白く
ないのを再確認。移動には便利ですけれどね。

　９：３０頃到着するも、それらしい人影が無いので、付近の
コンビニで休憩＆トイレ。戻るときにＳＲとすれ違い、もしや
と思ったらやはり参加者の方（ガネさん）でした。

　集合場所でお話しつつ待っていると、fukudaさん、りんむさん
と続けて到着。その場で各人のＳＲを見ながら話が弾みます。

一番気になったパーツはコレ。
ガネさんのＳＲのアップマフラー。
すでに廃盤（メーカー失念）らしい。
アップマフラーでスクランブラー化ってのも
面白そうだなぁなんて考えたり。
　
　そうこうしている内に、時計はもうすぐ１２時。２時間近くも
話し込んでいたらしいｗ　とりあえず移動。日塩もみじラインへ。

日塩もみじラインを紅葉を楽しみながらのんびり走行。
峠の茶屋にて休憩。
　
右からfukudaさん、ガネさん、りんむさんのＳＲ。
　
　
　龍王峡で昼食をとった後、Ｒ１２１→Ｋ２３→Ｋ１６９で
霧降高原の大笹牧場へ。途中から霧が濃くなりだし、牧場では
３０ｍも離れたら何があるか分からない程に。

　しばらく休憩しながら待っても霧が晴れる気配が全く無いので、
牧場を後に。Ｋ２４５を下り今市方面へ。

Ｋ２４５の途中でりんむさんの提案で写真撮影。
何枚か撮ったけど、何とか見れるのはコレだけ。　
しかもコレもぶれていたｏｒｚ　
fukudaさんの記事とりんむさんの記事の写真は
とてもよく撮れていて羨ましい＾＾；
　
　今市に着いたところで、fukudaさんは白河方面へ、りんむさんは
足尾方面、私はそのまま    １２１号を南下しました。この直後に
雨が降り出し、ずぶ濡れで帰りました＾＾；

　帰りに雨に降られたのが残念ですが、それ以外はとても楽しい
時間でした。参加者の皆さん、どうもありがとうございました＾＾

マニホールドの負圧取り出し口の無効化 と、行き当たりばったりツー

　ノーマルのガソリンコックはいわゆる負圧式で、エンジンが吸気する力を
利用してエンジンが動いている間のみガソリンをキャブに供給します。

　その為、ガソリンコックと、吸気周りのどこかがホースで繋がっています。
ＳＲの場合はキャブとエンジンの間のマニホールドに負圧の取り出し口が
あります。

　うちのＳＲは先日、強制開閉式に改造したガソリンコックを取り付けたの
で、ホースは接続していますがダミーです。今回、このホースを取り外して
ゴムのキャップで蓋をしました。

左上：真ん中のホースを外します。
右上：外したところ。ここに…
左下：BLITZ RUBBER CAPラバーキャップ Code75813　210円
右下：つけた所。金具をつけて完了。
　
　
　交換後はテストも兼ねて行き当たりばったりツーリング。
とりあえず、久しぶりにモツ煮定食が食べたくなったので
永井食堂へ。到着が１２：３０頃だったのでメチャ混み。

食べ終わって１時頃に撮影。
まだかなり並んでます。
回転が速いのであまり待たなくて済むのが
助かります。
　
　
　その後、なんとなく北上して水上へ。上越線の沿線にやけに
カメラ構えた人がいるなと思ったら、水上駅にＳＬがいました。
多分これを狙ってたんだろうな。

狙ったわけでもないのにＳＬを見る事が
多い気がする。
　
　
　
　

更に北上し、Ｒ２９１の終点まで行ってみようと思ったら、休日
はロープウェイ駅（土合口）から先へはいけないとの事。
しょうがないので引き返し、土合駅に寄る

　
　
　
　
　
　
昔、林間学校かなんかで来た覚えがある。
基本的に無人駅なのでホームまで行ってみたが、
戻りがえらいきつく、ちょっと後悔した。

　ここからＲ２９１を南下、Ｒ１７で帰るのがなんか嫌だったので
Ｋ６２→Ｋ２５７へ。地図ではこの先に道があることになっていて、
どんなもんか試してみた。

　結果、通れることは通れるが、ダートで、しかも途中２km強は
こぶし大の石がごろごろ。ＳＲで来るような道ではないです。
途中で野生の鹿にも会いました。（残念ながら画像は無し）

やっとの思いで林道出口。通行止めでした。
（この奥から出てきた）
このすぐ近くに、以前見れなかった大滝があるのだが
大分日が落ちていたので今日も見れず。
  
　
 　小中新地林道（だったらしい）からＫ２６８、Ｒ１２２と出て
帰宅。やたら疲れた＾＾；

ＳＲのオイルライン

よく見かけるオイルラインの概要図。
　
オイルタンクからダウンチューブを通って
エンジンに入り、クランクケース上部から
オイルタンクに戻る。
 
 
 
 
　上の図はよく目にするんですが、エンジン内部の経路の
説明って見た事がないんですよね。（不勉強なだけかも）

　サービスマニュアルにはもう少し詳しい絵があるんですが、
転載はまずいかなと思ったので文字だけで書いてみます。
（ちなみに、マニュアルには絵はあっても細かい説明はない）

※素人なので間違いがあるかもしれません。

・エンジン左から入ったオイルは、そのまま真っ直ぐ内部を
　横切り、右側にあるオイルポンプ（フィード側）に入る。

・オイルポンプ（フィード側）によって送り出されたオイルは、
　オイルフィルターへ送り込まれ、濾過される。

・オイルフィルターで濾過されたオイルは、二手に分かれる。

・一方は、クランク軸へ送り込まれ、クランク、コンロッド、
　ピストン、シリンダー等を冷却・潤滑後、エンジン下部へ。

・もう一方はエンジン外部の金属パイプを通って上部に導かれ、
　カム・バルブ等を冷却・潤滑後、エンジン下部へ。

・上記２箇所を潤滑・冷却し終わったオイルはエンジン下部の
　ストレーナカバーへ集められ、オイルストレーナで濾過された
　あと、オイルポンプ（スカベンジ側）で吸い上げられる。

・オイルポンプ（スカベンジ側）から、二手に分かれる。

・一方は、クランクケース上部からオイルタンクへ戻される。

・もう一方は、クラッチプッシュレバー・プッシュロッド、
　ミッション、クラッチと潤滑・冷却し、ストレーナカバーへ
　戻る。

　と、こんな感じだと思います。２個のオイルポンプはほぼ同じ
場所にあり、同じギアで動作してるんですが、これらは完全に
独立しています。

　ちょっと驚くのは、クラッチとミッションへ供給される
オイルがポンプ(スカベンジ側）とストレーナカバーの間で
ループしているように見えるところです。

　ストレーナによってある程度は濾過されるのでしょうが、
オイルフィルターで濾過されていないオイルが循環している
のは気になります。

　もっとも、メーカー側で「この周辺はこれで問題ない」と
判断されているのでしょうから、あまり気にする必要はない
のでしょう。

　ただし、オイル交換を怠れば、ミッションとクラッチの
磨耗はどんどん悪くなるのではないでしょうか。

改造ガソリンコック取り付け

　先日改造したガソリンコックを取り付けました。それだけでは
不安だったので、コック～キャブ間のガソリンフィルターも交換。
マグネット付きで中が見えるタイプです。

キジマ製　105-205　840円
　
右は純正のガソリンフィルター。シールで見にくいですが
結構大きいです。
　
　
　これで万一パテが溶け出しても、鉄粉は取れるでしょう、多分ｗ

こんな感じになりました。
ホースは加工せずそのまま付けたので
若干キュウクツそうです。
そのうちホースを買ってきて繋ぎ替える予定。
　
　
　交換後、２００ｋｍほど走りましたが、とりあえず問題なさそう
です。これで暫くは様子見かな。

今日のルート

　栃木県道２４６北端近くの「前日光　つつじの湯交流館」に行き
入浴＆昼飯。到着前にガソリンタンクがリザーブになったので、
昼飯後は南下するつもりがすっかり忘れて北上。

西に向かう林道に入ってＫ１５→大荷場木浦沢線に入ったところで
ガソリンが無いのを思い出し、慌ててＫ１５を南下。スタンドに
付いた時点で前回給油から292.1km、11.5Lの給油。

そのまま南下、Ｋ３２→寺坂峠→Ｋ２０２→Ｋ２００を北上、
先ほどの大荷場木浦沢線に反対側から入り、北上→Ｋ１５に戻り
足尾まで行き、Ｒ１２２から帰宅。

距離約２３０ｋｍ。

大荷場木浦沢線の途中にあった「大滝」。
ちっとも大きくないですがｗ
遊歩道も所々朽ち、終点にあった滝の説明プレートは
すっかり苔むしていました。プレートの写真には
つり橋のような物が移っているんですが、現在は無し。
画像中央の丸太が、その残骸なのかもしれません。

バッテリー交換とＮＡＧの清掃

GS YUASA　GT4B-5
定価は16500円　
楽天辺りで6000円程。　
ヤフオクで4000円程　
（楽天、ヤフオクだと廃棄料が別途必要）　
　
　バッテリーは大体２年くらいで交換した方が良いって事になっている
様です。実際はもう少しくらい行けそうな気はしますが…。

　とりあえず値段を調べると、定価は･･･１６５００円。高っ！　だけど、
楽天なんかで最安値を見ると６０００円位。落差が激しい＾＾；
更に、ヤフオクなんかだと４０００円位でいけるっぽい。

　定価から７５％オフってかなり怖いなーと思いつつ、１年もてば元を
取れる値段かな、って事でヤフオクのを使ってみることに。

交換自体は至って簡単。左サイドカバーを外して、コネクターを
抜き、ゴムバンドを外せば簡単に外せる。
　
　
　
　
バッテリーの刻印。左が今回購入品、右が古いもの。
これがバッテリーの生産時期らしいのだが。
　
　
　
　
　安いのには訳があるはず。「生産からかなり時間が経っている」辺り
かと思って刻印を確認。が、読み方が分からんｗ　古い方は、ＳＲを
購入したときに載っていた物なので、生産時期は２００６年位のハズ。

　「０４２"６"１」の６が製造年？　今回購入品の「０４４"８"１」の
８が製造年？だとしても、その年のいつ製造されたのかがナゾ。
０６年４２週だと９月頃なのでおかしい（８月納車だった）

　あるいは両方とも０４年製造で、それぞれ２６週と４８週の生産品
なのだろうか？　可能性としてはこっちの方が高そうだけど…。
読み方をご存知の方、ぜひお教えください。

　電圧は１２．７Ｖほどあったので、そのまま取り付け。今のところ
普通に使えている様子。元のバッテリーも使えなかったわけではない
ので、特に変わったとこはありません。

　ついでに、ＮＡＧの掃除もしてみた。外して状態を確認すると、特に
固着とかはしておらず、若干エンジンオイルが付着している程度。
パーツクリーナーでブシューっとやって乾かして終了。

　清掃して体感で変わったか？というと、特に違いは感じられず。
使用状況にもよるんだろうけど、そんなに気にしなくてもいいのかも。

'08/11/14追記
単なる思い付きだが、以下のパターンもあるだろうか？
　０４４８１　「０４」月　第「４」週　２００「８」年　「１」？
　０４２６１　「０４」月　第「２」週　２００「６」年　「１」？

シムズクラフト ステンレスチェーンケース

８９２５円（税込）
　
ちょっと深めなのがよいです。
裏側もちゃんとあるのがステキ。
これでこの値段ならリーズナブルだと思います。
　
　今まで、Ｋ＆Ｈの物、ヤフオクで購入した物と、２種ほど
使用して来ましたが、コレはそれらよりも大変良い物です。
やっと自分の好みの物を手に入れる事が出来ました＾＾

オーリンズの３６Ｅとの併用もＯＫ。
ちなみに、３６Ｅのスプリング径は約６３ｍｍ。
もうちょっと太い物でも行けそうです。
　
 
　
取り付けた図
　
シンプルなのがよいです＾＾
　
　
　
シムズクラフトさんのホームページはこちらです。

シムズクラフトさんの他製品の記事
手曲げエキパイ・トラディショナルメガホンマフラーセット
エキパイ固定ステー

ガソリンコックをON/OFF式へ改造

　故障したと思われた燃料コックですが、バラしてみても
特に異常はなさそうでした。

　ただ、後から気がついたのですが、ガソリンフィルター
のてっぺんには蓋がなくなっていました。もしかしたら中
で外れ、ダイヤフラムがゴミを噛み込んでいたのかも。

　元通り組めば動くと思うんですが、またゴミを噛んで
動作不良になるのもやだなーと思い、ON/OFF式に改造
して見ることにしました。

ＳＲの初期型コックの模式図
　
ＯＮ　　ａ→１→Ａ→３→４→ｃ
ＲＥＳ　ｂ→２→Ａ→３→４→ｃ
ＲＥＳ　ｂ→２→Ｂ→４→ｃ
　
・コックのレバー（一番左）
　２本の溝が掘られています。ＡはＯＮ、ＲＥＳ時の通路、
ＢがＰＲＩ時の通路。

・ガソリンフィルター（黄色い部分）
　色の薄い部分が網目状になっています。ａがＯＮ時、
ｂがＲＥＳ、ＰＲＩ時に使用されます。

・コック本体
　この向きからは４つの穴が確認できます。１はａ、２はｂ
と繋がっています。３と４は裏まで貫通しています。

　３と４は裏側で繋がっています。３は通常ダイヤフラムに
よって塞がっていますが、エンジンが吸気する際に開放され、
４へ流れるようになっています。

　ダイヤフラムを殺して３と４が常に繋がっていれば、
ＯＮとＲＥＳはそのままでＯＫ。従ってＰＲＩをＯＦＦに
なる様にすれば良いわけです。

　ということで、レバー側の円弧状の溝を埋めます。前回の
パテはここを埋めるために必要だったのです。ダイヤフラム
を外した部分にも蓋をします。

こんな感じ。蓋はアルミ板を適当に切りました。
これを嵌めて、パテを盛り盛り。
Ｂの通路を埋めればＯＫですが、念のため３の
正面側の穴も埋めました。

　 
　これで組み立てれば、無事ON/OFF式コックの出来上がり。
のはずｗ　まだ取り付けていないので使えるかどうかは？

追記　'08/10/21

　現行型燃料コックをＯＮ／ＯＦＦ式に改造するのはもっと簡単です。
シムズクラフトさんのブログのこの記事に少し説明されています。
うちのもばらして見ましたが、なるほどなー、と感心してしまいました。
（タンクにガソリンが入ったままでも出来ると思います）

　ただし！記事の中にも書かれていますが、これらの改造は自己責任
でお願いします。万一不具合等があっても、抗議メールを送ったり
しないように！（てか、当たり前の話なんですけどね＾＾；）

ハリケーン スーパーバイクLOW

下側がスーパーバイクLOW　(HB0042C-01)
上側は今まで使用していたフラットコンチII
　
上はバーエンド、下はハンドルバーウェイトが
付いた状態。 

　幅広のハンドルにしてみたいなと思い購入。ノーマルより
だいぶ大きくなるけど、カタログ上ではケーブル交換ナシで
ＯＫとの表記だったので行ってみた。

カタログより画像拝借。
左からノーマル。フラットコンチII、スーパーバイクLOW。
高さはノーマルと同じだけど、だいぶ幅広＆手前に来る。
　
　

　更に今回は、ハンドルバーウェイトを付けた上で、グリップ
をエンド非貫通の物を使うつもりだったので、左右合わせて
４ｃｍ弱広くなる、筈だった。

　というのは、取り付けを開始すると、バーウェイトを付けた
状態だとケーブルが届かない。外してもギリギリで微妙。
仕方ないので、バーウェイトは諦めて調整を試みる。

　が、どうにもデコンプとアクセルうまくいかない。通常の
取り回しだと、フレーム：アクセル：デコンプの順なのだが、
これで左に目いっぱい切るとデコンプが作動、エンジン停止。

　ではと思い、フレーム：デコンプ：アクセルの順にすると
デコンプはＯＫだが右に目いっぱい切った状態でアクセルが
戻らなくなる。手詰まり。

　もしかしたらやり方がまずいだけで、実はうまく出来る
方法があるのかもしれないけど、今回はすっぱり諦めたｗ

　といって、元に戻すのも癪だったので、保管してあった
純正ハンドルバーを使った。これにバーウェイトをつけ、
幅を４ｃｍ弱増やして完了。

　いずれ長めのケーブルを購入してから、再度交換しようと
思う。

タカツ ベーシックミラー

1617：M10正ネジ(左右共用)
1616：M10逆ネジ(ヤマハ右用)
　
片側約１７００円。
デイトナからほぼ同形状の物が出ていて、そちらの方が
幾分安い（後から気がついた＾＾；）
　
　

　
　
取り付けるとこんな感じ。
　
１型ＳＲのミラーとほぼ同形状だと思う。
　
　
　
アップ。１型の現物を見たことがないので大きさは
違うかもしれない。見た目の相違点は
・背面のネジ(?)がない
・[takatsu]の刻印がある
の２点。
　
ステーの長さ比較。
左側は２型～０６年までの純正ミラー用。殆ど同じ。
　
なので、使用感もほぼそれに準じたもの。
　
　
　ミラーの調整は、一度決めたらあまり調整できないのが難。
ただ不用意に動かないのはメリットと言えるかもしれない。

筑波ハム ベーコンツー

６日

034さんの企画で茨城県つくば市の筑波ハムへ。お目当ては、毎月
第一土曜日に販売されるベーコン。その日その場で作られる出来立てが
手に入るらしい。但し要予約。（当日販売も先着５０名はＯＫらしい）

　予約は一週間前から出来るとの事だったのだが、かなり人気がある
らしく、予約開始後直ぐに完売したらしい。当日早く行って先着分を
狙うも、朝寝坊した為現地着１１時。当然売り切れ＾＾；

今回の参加者は４名。
左からＢさん、私、むーらんさん、034さんのＳＲ。
　
　
　
　
　わたしとＢさんは予約出来ず、当日分も買えなかったのだけど、
なんと034さんが購入した当日分を譲ってくれた！超感謝です！

これがそのベーコン。出来立てで凄くいい匂い。
その場で齧りましたが大変おいしかったです。
　
カバンに入れて持って帰ったのだけど、カバンの中が
ベーコンの匂いで凄いことになってましたｗ
　

　予約するのが大変そうですが、また買いに行きたいですねー。
なお第一土曜日は他の生産品も２割引で購入できるようです。
筑波ハムさんのＨＰはこちら。

シートベルトの取り付け

　以前からＳＲにシートベルトを付けたかったのですが、純正部品は
ベルト単体では売ってません（初期用のシートカバーとセットらしい）

　で、こちらでシートベルト単品で売ってたので、購入しました。
シートカバー貼り替えの情報を集めていたときに発見したのですが、
その時は２種類あって、片方が欠品でした。

　今回の再入荷で、新たに１種類追加されたようなので、そんなに
高い物でもないので、３種類とも購入。

比較写真。
左から、シートベルト(細身)、シートベルトＡ、Ｂ。
細身とＡが同じ色で、Ｂは若干濃い黒。
　
今回は細身の物を使用。

こんな感じになりました。

シートに貼ったモールが剥がれるのを防止する役目も兼ねてます。
実はこの前のミーティングの帰り、いつの間にか剥がれて来ていて、
危うく後輪に巻き込むところでした＾＾；

　長さがちょっと短いか？と思ったのですが、穴の位置をギリギリ
まで端に寄せ、引張り気味に取り付けて何とか付きました。もう少し
だけ(５cm位)長いと良かったかなーと思いました。
　

タコメーターケーブルの交換

　ここの所、天気が不安定で嫌ですねぇ。久しぶりに少し晴れた
ので、やっと新しいケーブルの取り付けができました。

タコメータケーブルケーブル
　2J2-83560-01
Ｏリング
　93210-14579
 
 
　Ｏリングですが、こちらで検索すると「93210-14104」と出るん
ですが、ネットで色々見てみると、14104は14579に統合された
ような感じ？でした。機種コードは26H（なんだろう？）

　Ｏリングをタコメータケーブルにはめ込み、エンジン側に
差し込む。接合部分にはモリブデングリスを塗っておきました。
ワイヤーにはグリスが塗布済みだったのでそのままです。

　タコメータ側もつなげて、エンジン始動。無事タコメータが
動作したので修理は完了。

　このまま近所を散歩でも、と思ったら、暖機中にエンジンの
回転が見る見る下がっていき、エンスト。なんかやったか？と
思ってタコメータケーブルを外しても変わらず。

　もしやとおもって、燃料コックをPRIにすると大丈夫。ONとRES
だと現象再発。どうやらまともに燃料が流れてくれていないよう
です。こっちも早く何とかしなきゃな…。

タコメータケーブルの劣化と、ガソリンコックの故障

８／１６
　ちょっと散歩でも、と思ってＳＲで発進。が、タコメーターがピクリとも
しない事に気がつく。すぐに家に戻り、とりあえずケーブルをメーター側で
外し、エンジンを掛けて動きを見ると、ワイヤーはくるくる回る。

　メーター壊れたかな？と思ったが、なにやらケーブルに違和感。
ワイヤーの出ている長さが明らかに短い。これではメーターに回転を伝える
ことは出来ない。なんだこりゃ？

　エンジン側を確認。ちょっと引っ張ったらケーブルの外側がスポンと抜け、
後には基部とワイヤーが残った。基部は一部グズグズになっており、抜けた
ほうも外側のビニール？がボロボロ。熱で劣化したのだろうか？

　今、バイク屋さんはお盆休みなので、休み明けに部品を注文するとして、
とりあえず壊れたものを外しておくことにした。タンクが邪魔なので、外し
て作業する為に、ガソリンコックからホースを外す。

　負圧式のガソリンコックなので、ＯＮかＲＥＳにしておけばガソリンは
出てこないはずなのだが、どうもガソリンが止まる気配が無い。まさかと
思ってＰＲＩにしても同じ。どうやらコックも壊れているらしい。

　初期型のコックで、中古だったのでパッキン類は交換したのだけど、
これは元のコックに戻す必要がありそう。初期型の方が見た目が好きなの
だけどなー。

　とりあえず、ガソリンホースの長さの範囲でタンクを後方にずらし、
タコメータケーブルの残骸を外す。ゴミが入らないよう、穴にウェスを詰
めて本日は終了。

ＳＲ３０周年記念ミーティング

　当日の朝は、曇り空が広がっていて下手すると降られるかなーと
思ったけれど、海老名ＳＡに到着する頃にはすっかり晴れ空に。
一緒に参加する方たちと合流し、一路袋井ＩＣを目指す。

　会場には物凄い数のＳＲで、なかなか壮観。メインイベントの
パレードラン参加のため、スタッフによる車検を受け、参加車両の
列へＳＲを手押しで運ぶ。

先頭からの眺め。コレ全部ＳＲ（３００台以上あるそうな。。。）
パレードに参加しないＳＲも多数なので、会場には４～５００台は
集まっていたんではないだろうか。
　
　
　
　パレードラン開始まで、会場のＳＲを見て歩く。バリエーションが
多彩で見ていて飽きない。幾つか気になった車両をピックアップ。

マルーンの塗装が渋くてステキ。
シートは純正風だけど、純正だとしてどの年の物だろう？
　
　
　
　
白メインの塗装に茶系のシートがステキ。
　
　
　
　
　
クラシックな感じのＳＲ。暗めのグリーンも好き。
　
　
　
　
　
オレンジも捨てがたい。イメージはイタリア風？
　
　
　
　
　
０５赤と０７青のシルバーフレーム。綺麗です。
　
　
　
　
　
一見ノーマルっぽいが、実はストライプの入ったタンク。
こういうの大好き。
　
　
　
　
これも一見純正。でもこの色は多分無いですよね？
シートカウルが色違いだけど、普段は違うシートなのかな。
　
　
　
　
全体が黒。渋い。ベースはＹＳＰブラックかな？
　
　
　
　
　
　時間が来て、パレードラン開始。１周６ｋｍ程のコースをゆっくり３周。
３０分ほどの出来事だけど、物凄く楽しかった。１０年後も同じような
イベントが出来るといいんだけどなｗ

全ての参加者の皆さん、お疲れ様でした！

メーターのリムを塗装

車体からメーターを外し、割といい加減にマスキングして
黒の缶スプレーで塗装しました。
　
さて結果は…。
　
　
こんな感じになりました。
　
　
　
　
　
メーターの文字盤が黒いＳＲは、その周りのリムも黒塗装になって
います。（５０周年モデルやＹＳＰブラックも黒塗装ですよね）

というわけで、うちのも一応黒文字盤ですので塗装してみました。
割といい加減にやったんですが、なかなか良い感じです＾＾

ただ、塗料が普通の缶スプレーなので、耐久性は皆無でしょう。
まぁ剥がれたらまた塗ればいいか＾＾；

バイクカバーの買い替え

　ＳＲをいつも置いてある場所はとても日当たりが良く、バイクカバー
も１年ほどでボロボロになってしまいます。というわけで、今年も
買い換えました。同じ物ですが、今年はサイズをＬから２Ｌに変更。

バイクカバー　ＮＥＷ　Ｆタイプ（２Ｌ）
(907936421200)
定価１４０００円（税抜き）
　
購入価格は８４００円（税抜き）
　
　
　
　
　
サイズ変更の理由はコレ。Ｌサイズ（左側）だとフロントタイヤが
きっちり隠れてくれないのです。これは、フロントを１９インチに
変更する前からこんな感じでした。
２Ｌだとちょっと大きい感じですが、タイヤはきっちり隠れるので
良しとしましょう。
　
全体ではこんな感じ。
今回のから、サイドに「盗難防止装置つき」とプリントが…。
イモビは付いてるけど、うちのはブザーなりません＾＾；
　
　

シートにメッキモール貼り付け

　古いバイクの写真を見ると、シート下部に大抵メッキのモールがついて
います。うちのＳＲも、より古臭く見せるために貼り付けてみました。

こんな感じになりました。
　
メッキモールの幅は１２ｍｍです。
 　
 　
 　
全体的にはこんな感じに。
　
自分では割と気に入ってますｗ
　
　

　ちょっと問題なのは、中央あたりで緩く上方にカーブさせている所が
剥がれて来てしまう事。メッキモールが真っ直ぐに戻ろうとする力が
結構強いみたいです。もっと強力な両面テープを探さなければ…。

シートカバーの張替え

　シートの塗装がまた剥げてきてしまいました。
また染めＱで塗装してもいいんですが、何回も塗装するなら
張り替えるか、って事でシートカバーを購入しました。

48U-24731-30　値段は5000円ほど。
２００６年に販売されたＹＳＰ限定ブラックモデルの物です。
ちなみに、末尾が-20の物が２５周年モデルです。
（多分、３０周年モデルも同じ物でしょう）
ドイツ仕様は恐らく末尾-00だと思うんですが未確認です。

主に使用する道具はこちら。
・ダイソーで買った210円のタッカー（左上）
・打ち込み針　T3-6M 2000本で120円（左下）
右の打ち込み針はダイソーで買った物ですが、1200本と
少ないうえ、ちゃんと打ち込めないので買ってはダメ。

ドライバーで針を引っこ抜いていきます。ホチキスの針を
抜くのと同じ感覚です。足が真っ直ぐなので、ホチキスの
針より楽です。
　
　

全ての針を抜いて、剥がしました。
防水ビニールなどはありませんでした。シートカバー側に
直接張り付いています（ただし、破れていましたｗ）
　
　

　途中経過を撮っていなかったのでかなり飛びます＾＾；
こちらのページを参考にして頂くとよろしいかと…。
（タッカーの選定などなど、大変ためになります。）

　完成画像です。作業時間は２時間くらいでしょうか、
割と簡単に出来ました。
　
余っている純正シートのカバーを５０周年モデルのに
張り替えてみても面白いかも…。

装着してみました。
シート下部にメッキのモールを貼って、シートベルトを
付ければもっと古っぽくなるかな？
　
　

３０周年記念モデル

ベリーダークグリーンメタリック１
限定５００台だそうです。

詳細はＳＲｃａｆｅからどうぞ。
プレスリリースはこちら。

やはりと言うかなんと言うか、３０周年記念モデルが発表されました。
グリーンサンバーストが綺麗ですね。ちょっと欲しいですｗ

３０周年記念イベントも開催されるようです。

SR 30周年記念ミーティング

ちょっと遠いですが、都合がつけば参加したいなー。

フロントフェンダー交換

　オフィシャル製フロントフェンダーの取り付けステーを
airplantsさんにて加工してもらいました。

実際に取り付けてみました。
フェンダーとタイヤのＲがほぼ一致してます。
　
　
　

穴の位置を１ｃｍずらしてこの位置です。クリアランスも
十分あり、ばっちりです。

ちょっと心残りなのは、メーターケーブル等のクランプを
金属棒でつけてもらえばよかったかなー、と。まぁそれは
また今度加工してもらおうかなｗ

強風でまた・・・

　アホみたいな強風のせいで、帰宅したらまた去年みたいに
ＳＲが倒れてました…。ミラーがつっかえ棒になって完全には
倒れなかったため、今回はタンクは大丈夫そうでした。

　が、マフラーとフェンダーに傷が入っていたのは確認orz

何か対策を考えないと、この先何度でも倒れるんだろうなぁ。
うーん、何かいいアイディアはないかな…。

※今日は４／１ですが、残念ながら嘘ではありませんorz

前後ホイールの交換完了

　ボケッとしてたらあっという間に３月になってしまいました。
最近なんだか時間の経過がやけに早く感じます…。

さて、暖かくなってきたので、ようやく重い腰を上げて交換しました。

横から。　
　
　
　
　

斜め前から。
　
　
　

　こんな感じになりました。加工してもらう予定のフェンダーはまだ
物を送ってもいないので、とりあえず１８インチ用の純正フェンダーを
つけて見ました。隙間は結構余裕があるので問題はないです。

　交換後に乗った感じですが…あんまり感じなかったですｗ
外観的には、艶消しのＵリム→ピカピカのＨリムになったのが大きい
かな。１８→１９インチはよぉーく見ないと分からないかもｗ

　もっとも、フェンダーが１８インチ用なので、これを交換すれば
もう少し変わってくるかも？　早く加工をお願いしなければ…。

１９インチ用フロントフェンダー

　フロントフェンダーは、現行のＳＲが１８インチということもあり、
社外品はほとんどが１８インチ前提で販売されています。

　今まで私が使用していたオフィシャルの物もやはり１８インチ用。
１９インチでもステー付きでステンレスの物が欲しかったので、
ダメ元でオフィシャルさんに問い合わせてみました。

　結果は、残念ながら不可との事。Ｗ６５０用のも出しているので
やってくれるかな？と淡い期待を持っていたんですが、玉砕。

　では、１８インチ用で購入したものを加工して１９インチで使用
するのはどうだろう？　と考えたのですが、これは少し問題アリ。

少し大げさに描いていますので、危険性はないのかも。
ただし、微妙な違和感は残るのではないでしょうか？

　上記のような事象は、フェンダーが短いほど緩和されるので、
オフィシャルのフェンダー（アレも一応ショートタイプ）手元の
１９インチタイヤにあわせて確認すると・・・。

なんと１９インチタイヤのＲとほぼ同じ。
恐らく、フェンダー素材は１９インチ用の物を使用
しているのではないかと思います。

この個体だけなのか、他の個体もそうなのかは不明。

　取り付け位置さえ変えれば、完全な１９インチ用フェンダーに
なる事が判明しました。ラッキーｗ

　加工については、いつもお世話になっているairplantsさんで
出来るよ、との事だったので、近々お願いするつもりです。

追記：取り付けました。こちら

謹賀新年

って言うには遅すぎですね…ｗ

当ｂｌｏｇをご覧の皆様、どうぞ今年もよろしくお願いいたします。

さて、今年最初の目標は

　・フロント１９インチ化

です。まだやってなかったの？と言う感じですね＾＾；

　ＦＡＣＥさんにお願いしたホイールがまだ完成していない為、先に
進むことが出来ないのです。当初は昨年１２月頭予定だったんですが、
ハブの塗装が遅れているのが原因らしいです。

　もともとハブは、ＦＡＣＥさんでブラスト掛けてもらって使おうと
思っていたのですが、塗装したほうが掃除が楽、と聞いたのでお願い
しました。（塗装の場合は業者さんに外注だそうです）

　逆に、納期が最長２ヶ月となっていたブレーキローターは１２月中
に届きました。メーカーにちょうど在庫があったとか、そんな感じ
なのかな？

　急いではいないので別にいいんですけど、出来上がった頃にお金が
飛んでいっていないか心配ですｗ

　その後はあんまり考えていないのですが、折角大型二輪免許を取得
したわけですし、出来ればＳＲ５００に乗りたいところ。

　クランクを入れ替えるか、中古の５００に乗り換えるか、いずれか
になると思いますが、まぁゆっくり考えようかな、と思っています。

スピードブリーダー

　フロントブレーキキャリパーのブリーダーボルト内に細工をして、
それ自体をワンウェイバルブにしてしまった製品。ＰＯＳＨから販売
されていますが、物自体はアメリカの会社が作っているようです。

Ｍ７×Ｐ１．００タイプ(550014-71)

Ｍ８－Ｐ１．２５もあるようですが、使えないので購入時は注意。

なお、ボルト部分はアメリカ製らしくインチサイズ(5/16)です。
実測７．９mmなので、８mmのスパナでも一応まわせます。

　ホース交換前に、先にこれだけ交換しようとしたら、ボルトを緩めた
だけでフルードが結構出てきました。当たり前と言えば当たり前かも
ですが、交換はフルードを入れ替える時にしたほうが良さそうです。

　使ってみた感想。と言っても、私は普通のブリーダーボルトでやった
事は無いんですが、立ってブレーキレバーをニギニギするだけなので
多分かなり楽です。（普通は立ったり座ったりするらしい？）

　値段も１０００円くらいとお手ごろなので、自分でブレーキフルードを
交換される方には、あってもいいんじゃないかな、と思います。
（性能は上がらないので、バイク屋さんにお任せの方には無用ですね）

純正のボルトとの長さ比較。

既に交換した後ですが、大体これくらい長いです。
ちょっと不恰好。

GOODRIDGE ブレーキホース

　フロントブレーキのホースを、ＧＯＯＤＲＩＤＧＥ製の物に交換。

以下全て、ステンレス・ブラックタイプ
　C30730　　　　ユニバーサルホース　７６０ｍｍ　１本
　B593-03CBK　　バンジョーアダプター　２０度　　２個
　992-03-32CBK　バンジョーボルト　Ｐ１．２５Ｓ　２個
バンジョーアダプターは、色を揃えたいとかでなければ、純正の物で
大丈夫だったかも。いずれにせよ、ワッシャは買わないとですが。

　交換後の感想。利き始めから、かなりカッチリした感じになりました。
交換前も別に不満はなかったので、私にはコレで十分かなぁ。

　ちなみに、外した純正ホースの長さは８０ｃｍ位でした。

現在のフロント周りの様子。
　
いったいどこが変わったの？ってくらい見た目には
変化がありませんｗ
　
　
　　
交換日　2007/11/15

あれこれ注文

　リムの選択は、今回はＨ型にすることに決定。先週の土曜日にＦＡＣＥの
鈴木さんに電話にて注文。フロント1.85-19とリア2.15-18。

　中古の古いＵ型をバフ掛け・アルマイトという手も選択肢としてはあったの
だけれど、新品を買うよりも結構高くなりそう、と言うことで今回はやめ。

　実は中古のリアホイールは２セットほどヤフオクで入手していて、試しに
片方のリムを軽く磨いてみたんだけれど、深い傷がどうしても残ってしまい、
価格的に釣り合わないかな？と思ったのも理由の一つ。
（もっとも、プロが磨けば完全にピカピカになるのかもしれませんが…）
手前が磨いたもの。奥が来てそのまま。
遠目にはまぁまぁ見れるかなぁ？レベル。
　
ちなみに奥の物は、サイズが1.85-18の初期型でした。
　
　
取りきれなかった傷２種。左はブラストしてバフ掛けてもらえば
もしかしたら消えるのかも？
右は縁にあるくぼみ。タイヤレバーの後？
新しいリムはこうならない様に気をつけなければ…。　
　
　
　リアのハブは、２個ある中古のうちどちらか使えればいいな、なんて思って
いたのだけれど、問題は、これがリアブレーキの一部で、シューが当たる
部分はある程度まで磨り減るとＮＧ。（使用限度は内径１５１ｍｍ）

　どちらも長いこと放置されていた様で、中はサビサビ。ただ、
左のハブに入っていたシューは、古いタイプ（アスベスト入り）
の様で、これはハブも減りが少ないらしい。もしかしたらまだ
使えるかも？　
　
　
　ハブはひとまず保留し、ほかに必要な部品を手配。今回は、自分でタイヤ
をつけてみようと思うので、通販にてタイヤを注文。今使っているのと同じ、
ＩＲＣのＧＳ－１９。フロント100/90-19、リア110/90-18。

　チューブ・リムバンドも注文。チューブは失敗したときのために２本づつ。

※中古のリアホイール、片方はタイヤも付いていて、それで取り付けの練習をするつもりが、
外すときにあっさりチューブに穴を開けてしまった。本番はうまくいくといいなぁ＾＾；

　ブレーキディスクローターも注文。サンスターのKC-401SR-BK。ノーマルと
同じ２９８ｍｍ、黒のスリットタイプ。黒は半ば受注生産とのことで、納期が
２ヶ月掛かる事もあるとか。まぁ、あまり遅いようなら今のを使うつもり。

　あとは、オイルシール、ベアリング、ボルトなんかの純正部品は、リアハブも
一緒に発注する必要があるかもしれないので保留。在庫はあるみたいなので、
これは頼めばすぐ来るハズ。

　と言うわけで、うまくいけば、１２月中旬くらいにはフロント１９インチに
出来そうな感じです。

Ｈ型かＵ型か（フロント１９インチ化・３）

　今日は、茨城県岩井市のＦＡＣＥさんにお邪魔してきました。
ＦＡＣＥさんは、スポークホイール組み専門のお店で、この業界では
かなり有名なお店らしいです。（雑誌なんかでもよく紹介されるとか）

　１９インチ化そのものは、すでにtakaさんが実行されているので
心配なかったのですが、リムの種類でまた悩んでしまいました。

　当初、初期型ＳＲのリムと同形（タイヤとの境目に出っ張りがある）
がいいなと思っていたんですが、現在その形のリムは生産されて
いないとの事。

　で、選択肢はタカサゴのＨ型かＵ型。（大同は最近、小ロットの
生産に消極的で、納期が掛かり過ぎるのでお勧めしないとか）

　現行ＳＲのリムはＵ型なので、Ｈ型にするとなると、リア一式も
交換しないとちょっと変。金額もほぼ倍。でも、Ｈ型リムもすごく
かっこいいんですよね～。うむむ…。

　というわけで、現地では決めきれず、フロントのハブだけ預かって
頂いて帰ってきました。どうしようかなぁ。

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　他にも色々と雑談させていただいたんですが、ＸＳ－Ｖ１について
興味深いお話を聞くことが出来ました。現在展示されている物の
ホイールは、なんとＦＡＣＥさんで組んだとの事！

　持ち込まれたハブは有り合わせの物らしく、前後ともスポークが
４８本タイプ。フロントは合うリムが無く、結局３２穴リムを使用し、
ハブ側の未使用穴は埋めてごまかしたとの事。

　そんな感じなので、あれはモックアップなのだそうです。やっぱり
なー、という感じですが、ちょっと残念。

　その他、メーターがスピード・タコ一体型で、上半分がスピード、
下半分がタコと、ＹＤＳ－１のメータみたいでした。あのメータだけ
でも販売してくれないかなぁ。欲しい！ｗ

フロント１９インチ化の後は

　何をしようか、と最近妄想することが多いです。
（「そもそも１９インチ化全然進んでないじゃん！」っていうツッコミは
無しの方向でお願いしますｗ）

その１　キャブ交換

　まず考えるのはキャブの交換。自分はそもそも飛ばして走る人間では
ないんですが、ツーリング等でＳＲ以外のバイクと高速を走ったりすると
もう少しパワーが欲しいな、と思ったり思わなかったり。

　ただ、ヘンな所を走ったりするので、エアクリーナボックスは残したい。
セッティングをしょっちゅう変えないとダメとかって言うのも勘弁。
って考えると、むしろそのまま純正キャブの方がいいのかも？

その２　クランク交換による５００化

　５００用クランクを組み込んで、エンジンを根本的にパワーアップ。
これも魅力的ですね。ただ、自分では出来ないのでどこかにお願いする
事になるだろうし、その間はＳＲに乗れない。お金もかかりそう。

　なにより、５００になっちゃうと大型二輪免許が必要なわけで、最初の
ステップとしては免許取得になります。幸い（？）近所の教習所が最近
大型二輪教習を始めたので、行ってみるのもいいかなぁなんて思ったり。

その３　小さめの練習用バイクを買う

　ＳＲのパワーアップするのはいいけれど、そもそも乗ってる人間の技量
が一向にあがらない。どころか、こけてから余計下手になっている？。
こけてＳＲが壊れるのもイヤｗ

　ならば、練習用に少し小さめの、こけても惜しくないようなバイクを
買ってみようかなぁ、なんて。原付二種なら維持費もかからんだろうし。

「原二買ってＳＲをショップに５００化・キャブ交換に出して、その間に
教習所通えば？」と思ったあなたはスルドイ。
お金があればそうしたいところなんですけどねぇ…ｗ

airplantsさんが来月より営業再開との事です（待ってましたー！）
さっそく外装の塗装、お願いしちゃおうかなｗ

メーター照明のＬＥＤ化

　メーターを色々弄っていたついでに、照明のウェッジ球をＬＥＤ化
してみました。なお、参考にさせていただいたのはこちらのサイト様。
マルーンの綺麗なＳＲがステキです（メインのＳＲＸもかっこいい）

　上記サイト様では「━[抵抗]━[ＬＥＤ]━」で作成されていますが、
私は面倒だったので抵抗ではなくＣＲＤを入れています。
（計算しなくてもいいので楽。ただ抵抗よりちょっと値段が高い）

　あと、フラッシャーのインジケータは、ＳＲＸと違って極性（＋と－）
が決まっているようで、メータ照明用と同じものでＯＫでした。
（古いＳＲでは違うかも。マニュアルの配線図を確認してください。）

画像ではＬＥＤに光を拡散させる白いカバーが被せてありますが、
思ったより光量が弱くなってしまったので外しました。
ハイビームのみ、手元にあった青色ＬＥＤを使用。
 
 

 左がＬＥＤ、右が（多分）３．４Ｗのウェッジ球。
今回使ったのは電球色ＬＥＤなんですが、かなり黄色強く、あまり
電球には見えませんでした。
　
　
　
夜間使用の図。
画像ではちょっと暗いですが、実際はにはもう少し明るく、
十分実用範囲だと思います。
　
　

　今回のＬＥＤ化の目的は省電力と球切れ防止です。省電力については
メーター照明が１．７ｗ×４個の６．８ｗ、ＬＥＤは１個で０．２ｗ
位の筈なので大体６ｗ節約。（微妙だ…ｗ）

　球切れはＬＥＤそのものはほぼ心配ないですが、適当なハンダ付けが
振動で外れて接触不良って事は十分ありえます(これまた微妙…ｗ）

使用部材（照明４、Ｎ、ＨＢ、Ｆ、ＥＮＧの計８個分）
　広角60°5φ電球色LED　MAX3000mcd
　　１個　45円　×　８個
　CRD　E-153
　　１個　35円　×　８個
　ユニバーサル基板　ICB-293G 72mm×95mm（枚）
　　１枚　310円
金額合計１０００円位（ここで購入）

メーター組み立て（メーター文字盤の自作・その５）

用意するもの
　　・ウォーターポンププライヤー
　　・デザインカッター
　　・ボンド（クリアタイプがいいと思います）
　　・瞬間接着剤

　元の印刷を落とした文字盤に、作成した文字盤シールを貼ります。
１／５程台紙を剥がしておき、明かりに透かして穴の位置をあわせ、
貼る位置が決まってから残りの台紙を剥がすと良いでしょう。
　また、間にゴミが入ると気泡が入ったようになるので、出来るだけ
付かない様に気をつけます。
 
　開口部を、文字盤をガイドとしてデザインカッターで切り取ります。
最初にザックリ切り取ってから、画像右のように残りを削ぎます。
（文字盤は比較的柔らかいので、なるだけ力を掛けずに）
メーター針、ねじ穴は後で隠れて見えなくなりますので、最初にそこ
で練習すると良いと思います。
　
　タコメータのインジケータレンズをボンドで取り付けます。
文字盤にはめ込むと溝が出来るので、そこへボンドを盛り付けます。
　
乾いてから、スポンジをボンドでつけます。
　
  
　メーター針のストッパーピンを取り付けます。このピン、生産時に
はめ込み側をポンチか何かで広げているようで、そのままではなかなか
入ってくれません。ラジオペンチで潰す、ヤスリで整形する等すると
良いでしょう。はめ込んだら、裏から瞬間接着剤を流し込んで固定。

あとは、分解したときと反対の手順で組み立てていきます。

メーターユニットに文字盤取り付け
　↓
メーター針取り付け
　↓
メーターケースへメーターユニット固定
　↓
メーターリム取り付け

ここまで来たら、一度バイクに取り付けて、正常に作動するかどうか
確認するといいと思います。メーターリムを閉めてしまうと、また
あけるのが面倒なので…。（←それで３回くらい失敗しましたｗ）

正常動作が確認できたら、リムを閉めていきます。
画像のように不要な雑誌等にメーターを押し付け、ウォーターポンプ
プライヤーで閉めていきます。
（雑誌と一緒に挟むことで、リムの表面を保護します）
　

後は、車体に取り付けて完成。 
 

シールドビームヘッドライト

　最初期型のＳＲには、このシールドビームタイプの物が付いていた
様です。その名の通り、レンズ・反射板・フィラメントなどが一体と
なって「密封された(sealed)」電球です。

　今のＳＲはセミシールドタイプ（レンズと反射板は一体、バルブ
は外せる）になっていますが、外形は基本的に同じで、リム周りの
部品も変更がなく、そのまま取り付け出来ます。

　シールドビームは暗い、と言われていますが、どれ程の物なのか？
というわけで、試しに付けてみました。
（ブツはヤフオクで入手した中古品）

外観の特徴は、丸みのあるレンズに３箇所の突起（２、６、１０時）
突起は多分、製造上必要な物なんだろな、なんて思ったり。
　
レンズ中央・小糸のマーク下に「HALOGEN」の文字。比較的新しい？
　
　
画像左
12V 60/50W、6014LHがこの球の規格？
画像右
内側はご覧の通り、ケースから端子が生えてます。折れたらオシマイ。
球切れの場合、交換はリムを全てばらす必要が有り、面倒です。

　さて、実際の明るさは、と言うと、確かに今の物より暗かったです。
明るさは多分そんなに変わらない気がするんですけど、照射範囲が狭い
感じがします。レンズカットの違いもあるのかも。

　ただ、比較的新しい個体の様なので（HALOGENって書いてあるし）、
本来はもっと暗いのかもしれません。

　もっとも、既に国内メーカーではシールドビームは生産していない
ようで、選択肢としてはほぼ消滅しているんですが。

見づらいですが、照射パターンはこんな感じ。
あまり光は散りません。

小中西山林道（舗装林道）

９月１４日(金)

ちょっと用事があって会社を休み、午前中に完了。
いい天気なので、ぶらっと散歩。以前から行ってみようと思って
いた、小中の大滝へ向かう。

草木ダム展望台にて、缶コーヒーを飲んで休憩しつつ、大滝まで
の道を地図で確認。県２６８から入るのが近いけど、小中西山林道
という舗装林道でも行けるっぽい。迷わずそちらに決定。

Ｒ１２２を北上、沢入あたりで左折し、林道へ。暫く行ったら、
なんと道の真ん中に猿が一匹。すぐ逃げたので写真は撮れず。
なんかちょっと不安になったけど、とりあえず進む。

途中で、「般若の滝」への分かれ道があり、一応入ってみた。
ここでも猿に遭遇、今度は２匹。やっぱりすぐ逃げられた。
今度からカメラは首からぶら下げておこうかな…。

結局、駐車場で行き止まりのところまで行ったものの、滝は
発見できず。もしかして、さらに歩くべきだったのだろうか？
今度また行ってみよう。

分岐点まで戻り、元の進路へ。さっきの分かれ道もそうだけど、
道路上には石ころ、土、枯れ木なんかが散乱し、至る所から
湧き水があふれ出していて大変走りづらい。

送電線鉄塔の脇に見晴らしのいい広場。
　
　
　
　
　
道の頂上付近で、「寝釈迦」「賽の河原」への登山道入り口と、
休憩所。どちらも見てみたい気はするけど、近い「賽の河原」
でも１．７ｋｍ歩くらしい。また今度にしよう…ｗ

問題は、このすぐ先の、これ。

全面通行止。
　
　
　
　
　
来た道をまた下るのはいやだし、バイクならもしかして通れる
んじゃ？と思ったので脇を通る。
（ちょうどバイクなら通れるスペースもあったし）

しばらくは順調に進んだんだけれども…。

土砂崩れ。

何とか通れないかと歩いてみたけど、土は柔らかく、
３０ｃｍ位足が沈んだので断念。
　
　
　
その直前には路肩の崩壊。ごっそりありませんよ？
ガードレール意味なしｗ
　
　
　
　
いやー、前面通行止は伊達ではありませんでしたｗ
結局、今日は一つも滝を見れず。今度は素直に県２６８から
行こう(^^；

手作りステッカーシートの選定（メーター文字盤の自作・その４）

　ステッカーシートですが、今回私は３種類試しました。全て、屋外使用を
前提としたＵＶカットフィルム使用で、Ａ４サイズ３枚分入り。

　採用は一番左。Ａ－ｏｎｅ製。
　真ん中はサンワサプライ製。
　右はクイックアート製。
　
　
　
　
　
　
　最終的にはこちら（画像左）を使用。白いシート（裏面がシール）で、
これにＵＶカットフィルムを貼り付けるもの。一番シンプルで安い。

　折角なので、他の２種についてインプレ。

　まずはこちら（真ん中）。白いシート（裏がシール）に印刷し、これにＵＶカット
透明フィルムを貼るタイプ。透明フィルムの糊が格子状で、気泡を生じにくい
というのが売りなのですが、これが曲者。確かに、気泡は目立ちにくい…

というか、意図的に、格子状に気泡を作っているようなものなので、今回の
ような黒い盤面だと、格子模様がとても目立つ。さらに、所詮は糊なので、
強く押すと変形するし、そうすると格子がムラになって醜い。

　それでも、最初はこれを使って実際にＳＲに取り付け、何日か試したのです
が、白いシートの糊が弱く、数日で浮いてくる羽目に。もっとも、これは盤面
をヤスリ掛けしたせいもあるのですが…。

　逆に言うと、これを使うのでなければ、ヤスリ掛けの盤面でも問題ないと
思います。むしろ、貼り付けるときに気泡が出来難い気がするので有利かも。

　うまく使えば、格子状の模様も何かアクセントになりそうですが、私には
使いこなすのは無理そうでした。

　最後はこちら（画像右）。こちらは、ＵＶカットフィルムの裏面が印刷面に
なっており、白い両面シールのシートにそれを貼り込む形式。こちらの
問題も、やっぱり今回黒文字盤だったことが災いしました。

　黒い印刷部分でメーターライトを遮光しないとダメなんですが、インクの
乗りが悪く、印刷がひび割れ（ものすごく細かいですが）してしまって、
間から光が漏れてしまう。よって、今回は不採用となりました。

　いずれも、黒文字盤でなければ、あるいは問題なかったかもしれません。
また、使用しなかったうち、後者は白いシート部分が透明シートになった
物も販売されており、やろうと思えばスケルトンメータも出来ます。

　もっとも、時計なんかと違って、メーターの中身はシンプルすぎて
面白みはなさそうですがｗ

　３種類とも、完成後の表面はツルツルの光沢面です。ホントはつや消し
タイプがあればベストなんですが、どうもそういった物はなさそうでした。
テカテカだと少し見辛いんですよね…何かいい方法はないかな。

メーター文字盤の自作・その３

用意するもの
　　・パソコン、画像編集ソフト（機種・ソフトはお好みで…）
　　・インクジェットプリンタ（インクは染料タイプが好ましい）
　　・スキャナー（元の文字盤をパソコンに取り込む為）
　　・油性マジック
　　・プラスドライバー
　　・ラジオペンチ
　　・シンナー、又は、サンドペーパー(800、2000番の２種類位）

この記事の後ろのほうに、うちで取り込んだデータを載せました。
jpegですが、加工ベースなら問題ないと思います。
（それを使用される場合、スキャナーは不要です。）

一度針を外すので、元に戻せるように印をつけます。
スピードなら８０km、タコなら５０００rpmがちょうど真上なので
そこに付けておくとやり易いかも？
 

メーター０位置のピンをラジオペンチで抜き取ります。
ピンは(多分)真鍮製で柔らかいので、傷が付くのが嫌な人は何かで
保護した方がいいかと思います。
小さい部品なので、傷をマジックで塗ってもそんなに目立ちません。

針を外します。先ほど印をつけた部分を押さえながら、メッキの部分
をグリグリすると取れます。結構硬いので、針の先が曲がらない様に
（樹脂タイプなら折らないように）慎重に…。

ちなみに私は、ここで失敗して樹脂の針を３本ほど折りました(^^;

文字盤を固定しているネジ２本を外します。
　
　
　
　

この後、スキャナーでパソコンに文字盤を取り込み、それを元に、
自分の好みの文字盤をデザインします。私は、旧タイプの文字盤風
にしたかった為、旧タイプの文字盤を用意・パソコンに取り込んで、
切った張ったででっち上げました。

左：初期型　黒文字版
中：現行　白文字版
右：作ったデータ
　
　
　
　

　
左：初期型(インジケータ別体）
中：中期型　白文字版
右：作ったデータ
　
　
　


画像編集ソフトですが、ドロー系のソフトが吉、と聞いたのですが、
私はそれを持ってなかったのと、雰囲気が出ればいいやと思ったので、
ペイント系の物で済ませました。

実際のソフトの操作方法なんかは省略します(^^；

　出来上がった物は、市販のステッカー作成用シートに印刷し、元の
文字版に貼るわけですが、元の塗装が残っていると、メーターライト
の光が通らず、夜間はだいぶ見づらくなると思います。

　そこで、元の塗装を落とします。が、その前に。タコメータ板の
裏、インジケータ部分にスポンジとレンズがついてますので、これを
外します。

スポンジは、古いメーターではグズグズになっている事が多いのです。
その場合、何か代用品を用意する必要があるかも。
レンズは、文字版表面から押し込むか、裏側からマイナスドライバー
でこじれば取れます。残ったボンド分はなるだけ綺麗にはがしておく
と、後でレンズを戻し易いです。

　さて、表面の塗装を落とします。方法は２つ。シンナーで落とすか、
サンドペーパーで削り取ります。臭いのがいやな人は後者がお勧め。
ただ、面が粗いと糊がはがれる可能性があります。

こんな感じではがれてきます。
これは、実際に取り付けて２～３日後の様子です。
　
　
　
　
とりあえずここまで…。

旧型テールランプとＤＳＣ用ヘッドライトレンズ

　ＳＲより少し前の世代で多用されていたテールランプに交換しました。
純正テールベースに取り付け可能で、割とやられている方は多い様です。
で、私もやってみました。ベースも手に入ったので、それごと交換です。

こんな感じに。リフレクタはＳＲ純正と同じ大きさなのに、
テールレンズが大きいのでそうは見えないかも？
　
　
　
　
ベースは入手時点でサビサビだったので、ペーパーかけて
プラサフ吹いてシルバーの缶スプレーで塗りました。
かなり適当ですが、遠目に見れば問題なしｗ
　
　
　
真後ろから。
　
フェンダーは、前にデイトナのテールを付けたやつを再利用。
よって、穴がいっぱい開いてます。ちょっとみっともない(^^；
　
　
　
　
　

　これにもＬＥＤを仕込みたいところですが、どうやってやるか
（あるいは止めるか）思案中。

　そして、ヘッドライトレンズの交換。ノーマルの平面に近いレンズより
球面の方が旧車っぽいと思いまして、どこかのサイトで、ドラッグスター
クラシックのレンズがポン付け出来ると見たので、ヤフオクで落札。

左：横から。
右：レンズカットはこんな感じ。
　
　
　
　
そのページで見たとおり、何も考えずに交換できました。感謝感謝。
（こちらのページでした）

　「あれ？前にレンズ交換してなかった？？」
と思ったあなたは鋭い。

割っちゃいました…。
　
　
　
　
　
　メーター付けたり外したりしてる時、間違って蹴っ飛ばしちゃった
んですよね　orz

メーター分解（メーター文字盤の自作・２）

分解の際に使用した道具

　・プラスドライバー
　・マイナスドライバー　大小２種類あると吉
　・ラジオペンチ

まずメーターカバーを外し、インジケータランプも外します。
小さいマイナスドライバーでリムをこじって、縁を少しずつ
起こしていきます。ぐるっと一周起こしたら次へ。



今度は大きめのドライバーで、さらに大きく起こしていきます。
（６～７０度くらいかな…割と適当です）
あまり奥までドライバーを差し込むと、ドライバーの角が
あたった所が凸状に膨らむので注意です。
これもぐるっと一周やります。

大き目のドライバーを差し込んで、外側にグイッとやると、
このようにリムが外れると思います。
　



メーターを裏返して、写真の２本のネジを外します。
タコメータなら、これでケースからメーターユニットが
取り外せますが、スピードメータはトリップのつまみが邪魔で
外れません。


ネジを外すと、これくらい隙間が空きます。トリップの軸の
反対側が見えますので、これをラジオペンチで掴んで固定
して、ノブを手前（普段リセットするのと逆方向）に回せば
外れます。


こんな感じになりました。

ぶっつけ本番でやる前に、壊しても惜しくないようなメーターで
練習しておくといいんじゃないかなーと思います。

あと、黒リムより、メッキリムの方が縁を起こしやすかったです。
（黒リムはメッキリムより硬く感じました）

名草の巨石群・御船石

　せっかくのいい天気なので、近くを散歩。とんでもなく暑いので、
涼しい山道でものんびり走ろうと、とりあえず出発。目的地未定。

　適当に山の見える方向へ進んで、栃木県道２１８へ。途中、
「名草の巨石群」って看板があってちょっと興味を引かれたけど、
とりあえず先に進む。県２１９に入り、松田川ダム方向へ。

　ダムの先に舗装林道があるようだったので行ってみる。が、
行き止まりだったので引き返す。

すっぱりと道がなくなった…。
どうせなら始点に「この先○ｋｍで行き止まり」って
書いておいてくれたらいいのに
　
　

少し戻ると、もう一本舗装林道があったので入ってみる。

開けた場所に出た。
ここもそのうち植林したりするんだろうか？
　
　
　

　しばらく走ると、行き先看板に「巨石群」とある。こっちからも
いけるらしい。せっかくなので行ってみた。

「御船石」と言うらしい。
相変わらず写真が下手で、なんだかよくわからない(^^;
　
　
　
　
　
　
　

説明書き。なるほど。
　
　
　
　

ここへの道は、ここで行き止まり。
少し戻って少し戻って元のルートへ。　
　
　
　

　この頃から、なんだか雷の音が聞こえてきて、風も少し出てきた。
早く帰らないと降られるな、と思い急ぎ帰宅。が、結局自宅から数ｋｍの
ところで土砂降り。もう少しだったのにな～。

　家に帰ってから巨石群について少し調べてみると、どうも私が見たのは
ほんの一部で、他にもいくつか名前のついた石があるらしい。今度また
行ってみようかな。

純正マフラー（３ＧＷ）

　ヤフオクで２型SRの新車外しマフラーが出品されていたので落札。

落札価格は４２００円　
新品部品価格の約１／８はお買い得？
　
　
　

ぱっと見、刻印以外の差異はなさそうだけど、よく見ると少～し違う。

左が３ＧＷ、右が３ＨＴ
　
　
　
　

　ご覧の通り、３ＧＷは中に細かい穴がたくさん開いているけど、
３ＨＴではソレを塞ぐように筒が入っている。若干抜けがいいのかな
などとちょっと期待。

　走ってみた感じ。音はあんまり変わらないです。気持ち大きいかも？
３ＨＴでは５速で４～５０００回転辺り加速が鈍る感じがあったのが
若干スムースになったような気がしました。

　まぁ、例によってプラセボの可能性も大きいわけですがｗ

ステンレス チェーンケース

ヤフオクで個人の方が製作・販売しているチェーンケース。
４５００円
　
　
　

　Ｋ＆Ｈのチェーンケースは、オーリンズのショックには対応して
いないようで、作動時に干渉してチェーンケースが削れてしまって
いた。

画像左の赤丸が、スプリングと干渉して削れている。
また、その時にチェーンケースが内側に押され、
ステーがチェーンと干渉して削れてしまっている
　
　

　これはまずいって事で、ヤフオクで売っている物を、形はあまり
好きではないんだけれど、頑丈そうだし、安いので購入。

ショックユニット付近は大きく切り欠いてあるので干渉の
心配は全くなし
　
　
　

　取り付けてみると、他の部分と干渉しそうなところは全くなし。
走ってみても特に問題はなさそう。ただ、４５～５０ｋｍ付近で
チェーンケースから「バリバリバリ」という音がする。

　最初、何処かと干渉しているのかと思って焦ったのだけれど、
どうも車体の振動で鳴ってしまっているだけの様。まぁ、それ以外
の速度では鳴らないのでこのまま行く事にします。

メーターギヤ購入（フロント１９インチ化・２）

　フロントを１９インチにする場合、メーターギヤが１８インチ用のままでは
スピードメーターの表示がずれてしまう。１型ＳＲ用は、部品在庫を確認すると
一部の部品が販売終了となっている。

　とりあえず、フロント１９インチのヤマハ車用なら合うんじゃなかろうか？
って事で、今回はドラッグスター４００用のメーターギヤをヤフオクで落札。

部品代・送料合わせて２０００円弱でした。

　
　
　

　前に落札したホイールについてきたメーターギヤと比べて、違いはなさそう。
ホイールにもちゃんと付く。まぁ、この辺はある程度共用なんでしょうね。
分解・清掃して、ギヤ比の確認をすると１０：２９。大丈夫そう。

　ついでに、ホイールに付いてきたメーターギヤも分解、清掃。

こっちの方は大きいギヤが樹脂製。押さえ金具もなし。
　
　
　
　

　ギヤ比の確認をすると…あれ？１０：２９だ。１８インチ用だと１０：２８
じゃないと合わないはずなんだけどな？と思い、ギヤを眺める。

「３４１」の刻印が
　
　
　
　

　…どうも、１型ＳＲ用のメーターギヤが付いてきたようです…。
わざわざＤＳ用の買わなくて良かったのね　orz

フロント１９インチ化・１

 

　ヤフオクで３型ＳＲのフロントホイールが出品されていたので落札。
落札価格は６５００円。新品のハブが１３０００円弱なので約半額。

　ベアリング・カラー・その他も一式付いてきた。手で触った感じ
ベアリングも大丈夫っぽい…と思うけど、２個で３０００円弱だし、
新品に換えたほうが安心かなぁ。

　ブレーキローターも付いていたけど、出品者によると歪みがあって
使えないとの事。純正新品が２００００円弱、サンスターのローター
が２６０００円位なので、ここはサンスターにしたい。

　あとは、１９インチのリムと、スポーク。合せて３００００円位？
組み立て＆調整は、専門のお店にお願いしようかなぁ、と思っている
ので、プラス工賃。

　部品代だけでも６００００円位？結構かかりますね(^ー^;)
まぁ、気長に行こうかなｗ

メーター文字盤の自作

タコメータの文字盤の試作品。
スピードメータの文字盤は当時のオリジナル。
　
　
　

　黒い文字盤のメーターにしたい。以前購入したデイトナのメーター
はイマイチ気に入らなかったので、純正の黒タイプがいい。
そう思って、ヤフオクを物色してるけど、いい出物が無い。

　たまに出品があるけど、結構高値になる上、ちゃんと動作するという
保証は無い。（どんなに新しくても２０年近く前のものですからね）

　んじゃあ、現行のメーターを安く買って、パネルだけ自作しようか、
と思ってやってみたのが１枚目の画像。そこそこ違和感無く出来たと
思うんだけど、どんなもんでしょ？

ＩＲＣ ＧＳ－１９

Front　90/100-18 M/C 54S
Rear 　110/90-18 M/C 61S
　
工賃込みで25000円位でした
　

　純正タイヤはまだまだ全然使えそうだったけれど、交換したかったので
交換。

　選んだ理由は、見た目のみ。古くさーいパターンが気に入ったのです。
ＭＥ７７のパターンも好きなんですけどね。実はフロントＭＥ１１で
リアＭＥ９９の組み合わせもちょっと惹かれました。高いからやめたけどｗ

　使ってみた感想。ノーマルとの違いがよく分かりませんでしたｗ
元々運転下手なので、良いタイヤを履いてもきっと違いが分からない気が
します。もっと運転うまくなりたいなぁ。

Ｆフォークのダストシール

1T3-23144-50　シール，ダスト　1565円/１個
　
　
　
　
　
　Ｆフォークのブーツを、古いタイプのダストシールに交換。
こっちの方が、旧型国産バイクっぽいかなーと思ってやってみました。

　機能的には、現行ＳＲは中にしっかりとしたダストシールも入って
いるし、フォークブーツはインナーチューブを守ってくれるので、多分
そちらのほうがいいんだろうな～、とは思います。

　でもまぁ、見た目的には気に入ったので良しとします。

　なお交換の際は、ブレーキ・ホイール・フェンダー・フォークと全部
外さないとなので、フォークオイルを換えるとかの時に一緒にやった
方がいいと思います。（すごい面倒でしたｗ）

五十里湖方面へ散歩

６月２３日（土）

　梅雨入りしたけど、今日は１日晴れそうなので遠出しようかな、
とか思ってたんだけど、寝坊してしまって結局出発は１１時過ぎ。

　先週、久しぶりに五十里湖方面に行ってみよう、と思って、
Ｒ１２１に行かなきゃ行けないのにＲ１２２を北上してしまった
ので、とりあえずそっちに行くことに。

　まずＲ２９３へ。相変わらず砂利（？）満載のダンプが多くて
げんなり。他にいい道ないかなー。今度探してみようかな。

　鹿沼の辺りでＲ１２１へ。ずっと北上。今日は杉並木が涼しく
て気持ちいい。写真撮りたいなーと思うんだけど、道狭いし路肩
もない。運転しながら撮る練習でもしてみようかな。

五十里湖そばの旧Ｒ１２２から撮影。
旧道といってもそんなに荒れてなく、少しクネクネしてるだけ。

　

　五十里湖そばの道の駅「湯西川」到着。観光マップを見ながら
帰り道を考える。Ｒ２９３は避けたいので、Ｒ１２２にいく方向
で。とりあえず、Ｒ１２１を少し戻って県２３へ。

　県２３から県１６９へ行き、霧降高原道路へ。前回来た時より
空いていて走りやすい。凄かった橋の上の路駐もまったく無し。

霧降高原の橋を越えたところのＰから。


　

　その後は、Ｒ１２０→Ｒ１２２→Ｒ５０と走って帰宅。

途中で足尾駅に寄り道。放置されていた気動車の位置が
変わっていた。なんかあったのかな？
　
　
　

オーリンズ ３６Ｅ リアショック

　
　
　
　
　
　
　ヘイゴンのフルカバー、カヤバのＫＧＳも気になったけど、結局
オーリンズの３６Ｅを購入。定番中の定番なので、ひどい失敗には
ならないだろう、という判断。

　取り付けマニュアルはある物の、内容はひどく不親切で、付属の
ワッシャの使い方でかなり悩みました。ちなみに付属のワッシャは、
３mm厚が４枚、４mm厚が２枚でした。

結局、４mmのワッシャは使わず、車体側から
　ノーマル２mmワッシャ：３mmワッシャ：ショックユニット
の順で取り付け、ショックより外側はノーマルと同じ構成と
しました。 

　ノーマルショックのアッパー・エンドともに幅２０mmで、３６Ｅ
の幅は１７mmでした。これに３mmのワッシャを加え、ノーマルと同じ
幅とし、車体側にワッシャをつけて隙間を確保しました。

　Ｋ＆Ｈのチェーンケース、スプリングの位置によっては若干
干渉しそうです。ちょっと心配。
ヤフオクに出てる安いステンのチェーンケースでも試して
みようかな。　
　

　少し乗ってみた感想。カスタムショックは固い！と聞いていたので、
ちっと心配だったのですが、デフォルト設定では、ノーマルショックの
最弱設定よりも若干やわらかく感じました。

　少々荒れた舗装でも、ノーマルショックより乗りやく感じました。
曲がるのも楽になったかな？ヘッドライトの光軸が下がったので、
若干リアが上がり気味なのかもしれません。

　とりあえず、ノーマルとの違いが分かったのでよかったｗ

あ、ちなみに私、体重は７５ｋｇ位です（ちょっと太り気味…＾＾；）

取り付け方法を変更しました

デイトナ リアステンレスショートフェンダー(テールランプ無し)

 

　ホントはループフレーム付きの物が良かったんだけど、それらは
シートも短くないとダメなようだったので妥協。
（オフィシャルさんのとかチャックボックスさんとか良さそうなんだけどな)

　でも、以前購入したアジャスタブルテールが使えるので、その点
は良かったかな。テールランプそのものは、以前作ったＷＭのＣＥＶ
タイプ改造の物を無理やり付けてます。

　ノーマルのフェンダーが振動対策の為に、これでもかっ！という位
固定部分にゴム部品が多用されているのに比べ、このフェンダーは
そういう物はまったくありません。

　なので、気休めですが、フェンダーとステーの間に２ｍｍ厚のゴム板
を貼り付けました。まぁ、自作ＬＥＤテールの耐久度試験にはいいかも
しれませんｗ

　その他、気になったこと。テールランプの配線はフェンダーの内側を
通すのですが、その距離がノーマルより長い割に、固定用のパーツが
一つしかありません。ホムセンとかで買っておいたほうが良いかも。

　また、ケーブル出口の穴がエアクリーナボックスの空気取り入れ口の
前にあり、ちょっと微妙です（気にし過ぎかも）。

　あと、ウインカーケーブルを固定するものがありませんので、これも
別途購入しておいたほうが良いかもしれません。

　それ以外は、見た目もまずまずで、価格もそこそこなので、良いので
はないかと思います。

ブロンコ純正ウインカー

5BT-83310-00 フロントフラツシヤライトアセンブリ　１

ブロンコの純正ウインカー。
フロントは、ヘッドライト固定用のネジ穴に取り付け。
ノーマルウインカー取り付け部分の穴を何とかしたい。
　
リアもブロンコ（フロント）用。固定用のネジが中空に
なっていて、そこから配線が出ているので丁度良い。
　

　
　
　前から気になってたこれをつけてみました。バルブは１０Ｗ
の物が入っていたので、２１Ｗの物に交換。

　ノーマルウインカーよりは小さいですが、想像していたよりは
大きめでした。まぁ古臭い感じがするので、これはこれで良し。

フロントフォークオイル交換

　エンジンオイル同様に、フォークオイルだって定期的に交換してあげた
方が良いらしい。とあるサイトでは、５～８０００ｋｍでの交換が望ましい
とか書いてあったり。

　んじゃあそろそろ換えてあげようか、って事で交換用の道具を揃えて、
やっと本日交換。フォークを車体から外す為に、ハンドル外したりＦタイヤ
外したりかなりメンドクサイ。工賃高いらしいですが、まぁ当然かな。

新旧オイルの比較。左の綺麗な赤いのが新しいオイル。
右のおしるこみたいな色のほうが古いオイル。
　
　
　

　フォークオイル交換がどの程度体感できるか確認したかったので、今回
オイルは純正のＧ－１０にしました。必要な量は、片側２０４ｃｃとの事
なので、左右で４００ｃｃちょい。残りは洗浄用に使いました。

　フォークを組んで手で押してみると、交換前よるもスムースに動くような
気が…。車体に組み付け試走すると、心なしか前より曲がりやすくなった
気がします。

　交換所要時間は４時間ほどでした。

永井食堂のモツ煮定食

　昨日は、ＧＷに出勤した日の代休。前日、天気予報で晴れだったので、
どっかツーリング！　と思ってたんだけど、朝寝坊と、起きたときに物凄い
風の音がしたので、午前中は部屋の中でグダグダ。

　それでも折角の休みだし、風は強いけど天気はよいので、勿体無いので
ちょっと乗る。目的は群馬県渋川の永井食堂のモツ煮定食。いつだったか
知らずに通り過ぎて、行って見たいと思っていたのです。

　とりあえず、ひん曲がったミラーを純正ミラーに付け替え、１４時に出発。
農道と県道で太田辺りまで出て、県７８→Ｒ３５３。途中のコンビニで休憩。
天気はいいけどメチャ寒い。久々にホット缶コーヒー飲んだ。

　赤城山方面も楽しそうだけど、時間が遅いのでスルーして、県７０から
Ｒ１７。永井食堂へ着いたのは１６時頃。さっそくモツ煮定食を注文。
１分と経たずに出てきたのは驚いたｗ

　味付けは濃い目。ご飯は結構量があるけど、食べきれない量ではない。
でもまぁ、普通コレは大盛りじゃないの？という感じｗ　時間が時間なの
で飯を食ってるのは私一人だったけど、次から次へと客は来る。

　皆さん、お持ち帰りようの「お土産用もつっ子」をお買い上げ。私が
食べてる間、多分１５分位だと思うけど、多分３０袋ぐらい売れてたｗ
私も買おうかと思ったけど、今日はサイドバッグナシだったので断念。

　安い、早い、美味、ってどっかのファストフードチェーンみたいだけど
確かにその通りでございました。機会があったらまた寄ろう。

　その後、Ｒ１７を北上、Ｒ１２０→県６２。この道、道幅も広く、路面
もまぁまぁ、カーブも割と緩やかないので、なかなかよい感じでした。
交通量も少なめ。景色は単調だけど、走るのにはいいかも。

ショック…

　今日、帰宅して最初に目にした光景。

　
　

　
　
　
　
　

工工エエェェ(´Д｀)ェェエエ工工

　とりあえず、車体を立て直す。カバーを取って状況確認。

　

(ノ∀`)ｱｲﾀｰ　

　

　この他、右サイドカバーもちょっと塗装が剥げてたのと、右ミラーが
変形して逝ってました。
まだ外装変えてから一ヶ月も経ってないのに…orz

純正ヘッドライトステーのバリエーション

　外装交換の際、ヘッドライトステーも塗装したかったので、
ヤフオクにて塗装用のものを入手していました。
防音用(？)のスポンジがない以外は綺麗で、問題なさそうでした。

　…が、何か違和感がある。実はもう１セット入手していたので
（こちらはスポンジつきでした）比べてみると…

　なんと長さが違います！（約１．５ｃｍ）
　
　
　
　

　０３年にイモビライザが付いた際、キーシリンダーが大きくなり、
その為にヘッドライト周りの位置を前方にずらしたようです。

　純正のステーを買おうって人はあんまりいないかもしれませんが、
購入の際は少し注意が必要です。

見分け方。右が０２年以前、左が０３年以降。
左側のステーの、根元の形状が大きく違います。
防振スポンジは、０１年から採用されているようなので、
それの有無で判断しないほうがいいと思います。
　

　社外品のステーを購入の際も、０３年以降の方は注意が必要です。
それ以前から販売しているものは、そのままでは取り付けできない
可能性アリ。

　あ、思い出した。メーターステーも変わってるかもしれないです。
デイトナのメーター、０３年用ハーネスセットに、ステーの取り付け
位置を嵩上げするパーツが入ってましたし…。

　なんにせよ、０３年以降は、キーシリンダー付近の部品を変更する
際は、取り付け可能かを事前に確認したほうがよさそうです。

洗車とＦブレーキチェック

　昨日、不本意にも雨の中を走ってしまい、ドロドロになってしまったので
今日は洗車。それにしても昨日の天気は酷かった。

　外装組み付け終わったのを見てもらうのと、今後のカスタムの相談の為に
airplantsさんに向かったのはいいのだけれど、あと１０ｋｍほどの地点で
急に空が真っ黒に。程なく空から…

地面に落ちてる白いのは雹ですｗ
　
　
　
　

　雹はないでしょ(^^;　たまらず何処かの商店の軒下に退避。しばらくして
雨脚が弱まってから再出発するも、雨宿りしたところ以外はまだ土砂降りで、
結局airplantsさんに到着したときはずぶ濡れになっていましたよ？ｗ

　ストーブに当たらしてもらって服を乾かしながら、今後のカスタムに付い
ての助言を色々といただき、気付くと今日も長居してしまったのでした。
（こすげ。さん、いつもいつもすみません＾＾；）

　洗車が終わって、気になっていたＦブレーキの鳴き？を再チェック。
（常に「み゛～～」って鳴っていて、Ｆブレーキをかけると大きくなる)
パッドにグリスを再度塗布し、セット。でも結果は変わらず。

まぁきちんと止まれるし、しばらくは様子を見ようかな。

Ｋ＆Ｈ ダブルシートタイプ３ アンダー付き

品番　S-0104C
オプションのタンデムベルトを追加しています　
　
　
　

　塗装が古いバイクをモチーフにしたので、シートもそんな感じの
デザインにするために選択。あと、ここのシートの評判がかなり良い
ので、どんなもんか使ってみたかったと言うのも理由の一つです。

　「ダブル/モデル007　C  アンダーシルバー」とコレ、どっちに
するか悩んだのですが、結局こちらに決定。

裏側もしっかりとした作りです
　
　
　
　

　取り付けるためには、フレームに固定するための金具を、純正の
シートから取り外して使う必要があります。もし手元にこの金具が
無い場合、新品の純正部品だと５千円くらいするようです。

ここの２個が必要。
　
　
　
　

　使ってみた感想

１）エンジンの振動を常に感じるようになった。
２）路面が荒れていると衝撃がもろに来る。
３）座面は低いけど、ポジションがきついという事は無い。
４）足つきはアホみたいに良くなりましたｗ

１、２に関しては、純正シートがいかに振動を吸収していたかという
事を再確認しました。また、２に関して、純正リアショックユニットは
ダメって言うのはこういうことなんだろうか？と思いました。

　３は、きつくなるのを覚悟で購入したので、ちょっとビックリでした。
伊達に良い値段してないなと思いましたｗ
４は…まぁ当然と言えば当然ですねｗ

　と言う事で、もし純正シートに不満があるのであれば、買っても良いの
ではないかと思います。

AMSOIL MCF 10W-40 / RK EXCEL MA-X 856

　そろそろ交換時期なので、エンジンオイルを交換。
あと、Ｆブレーキパッドが大分減っていたので、それも交換。

　以前書きましたが、今回オイルはこちらを使用。

AMSOIL
Syn Motorcycle Oil SAE 10w-40
　
こちらから購入しました。　
　

　銘柄変更したので、オイルフィルターも交換。

　ちょっと走ってみた感想は…。う～ん、よく分かりませんｗ
若干シフトチェンジが軽くなった気がしますが、プラセボかも知れず。
まぁ、今後何か気づいたら、報告しようと思います。

　ブレーキパッドは、ＲＫのＭＡ－Ｘ　８５６にしてみました。
デイトナはイマイチ信用できないし、他のメーカはよく知らないし、
丁度ナップスでセール中で４ｋ円だったので選択。

　ちょっと走ってみた感想…。う～ん、よく分かりません（またかい）
まぁ、きちんと止まってくれる様なので、悪くないのは確かです＾＾；
これも今後何か気が付いたら報告します。

8000ｋｍ使用後の純正パッド。右側がピストンに押される方。
左側の方が減りが少ないです。たまに入れ替えたほうがいいのかな？

　フロントはコレでしばらくＯＫかな。リアブレーキもそのうち掃除
しないとな～。

外装交換完了

斜め前から
　
　
　
　
　
斜め後ろ
　
　
　
　
　
右側面
　
　
　
　
　
左側面
　
　
　
　
　
前後
　
　
　
　
　
　というわけで、完成写真です。こんなんなりました～。

　会社に乗っていったら「金色だ～」って言われました…。
金色かなぁ…？まぁ、本人は気に入っているので良しとしましょうｗ
　

飾りパイプ

　当初、カワサキ・エストレアのライトステーを流用しようと思って、
ヤフオクで入手してたんですが、ステーの長さが足りずにＮＧ。
パイプ部分の長さは丁度よい様だったので、airplants様にご相談。

　「新しく作ったほうが早いよ」って事だったので、お願いしちゃい
ました。ちなみにこのパイプ、なんとモリブデン鋼だそうな。無駄に
いい素材使ってますｗ
（ＳＲダートレーサーのオリジナルフレーム製作時の残りだそうで）

　お値段は…いくらだろう？　外装セットでお願いしたので、詳しい
内訳は聞いてないのでした＾＾；　興味のある方は直接お問い合わせ
してもらうといいかも知れません。

初期型ＳＲ用純正サイドグリップ

初期型ＳＲ純正　サイドグリップ（と思われる）

　社外品のサイドグリップは、後ろ側を純正タンデムバーの取り付け穴で
固定するのですが、これはフレームに専用のネジ穴があり、そこに固定
します。（でも、何の為に残してあるんでしょうね、このネジ穴。）

社外品サイドグリップ。メーカー不明。多分スチール。
 

 
　右サイドには純正品は無い（と思われる）ので、社外品をつけました。
後方は、Ｍ８のボルト・ナットで固定しました。

外装交換

　晴れてくれたので、外装の交換を行います。

タンク、サイドカバー、シート、サイドグリップ。　　
　
　
　
　

　まずは簡単な所から。シートを外して、タンデムバーをサイドグリップに…
と思ったんですが、サイドグリップを固定するネジが別途必要なのに気が付き
ました。

　タンデムバーは、左右リアサスの付け根と、フレーム左右にネジで固定されて
いるんですが、フレーム側はただの穴で、タンデムバーに溶接されているナット
（？）でネジ止めになっています。

　ここのネジが流用できると思っていたんですが、当てが外れました。あとで
ホームセンターに買い出しです。

　気を取り直して、サイドカバー取り付け。デイトナのダミータンク風のもの
です。右サイドは割りと普通についたんですが、左サイドはネジ穴の位置が
若干遠く、ちょっと無理矢理でした。

　ネジ穴部も結構薄かった事もあり、早めに割れてしまいそうな部分です。
もう少し考えて作ればいいのにねぇ…。

　さて、次はタンクの乗せ換えです。今回、タンク裏に断熱グラスウールを
貼ってみました。（ガソリンの温度が上がるのはよろしくないそうです）
　

　ＳＲは結構オイルの温度が上がるし、そのオイルタンクを抱え込む形で
ガソリンタンクが付いているので、多少なりとも効果があるのではないか
と思っています。あるといいなｗ

とりあえず、ここまで。





斜め前から。





パッキン関係を交換した燃料コックがちゃんと動くかどうか、試運転を
かねてホームセンターに行ってきます。

交換用外装揃い

　タンクその他は、先週土曜日にairplantsさんより受領、キャップ・コック類
のパッキン関係は、近所のバイク屋さんで入手し、交換済み。そして昨日、
シートがＫ＆Ｈさんから送られてきました。

　後は取り付けるだけ、なんですけど、土曜日は天気が悪そう、というか、
そもそも仕事なのでＮＧ。となると日曜日なんですが、今のところ降水確率３０％。
微妙だ…。

　こんなとき、屋根付きの作業場が欲しくなっちゃいますねぇ。雨降ってても
関係ないし。

　晴れるといいなぁ。

レギュラー？ハイオク？

　うちのＳＲは、機関・給排気共に完全ノーマルです。なので、当然ガソリンは
レギュラー。

…を最初は入れてたんですが、ハイオクは清浄剤が入ってて、エンジン内部を
綺麗にしてくれるって言うじゃないですか。なので、それ目当てでハイオク入れて
たんです。ＳＲならどっち入れても値段はそんなに変わんないですからねｗ

　が、先日シングルバイクミーティング参加の際、高速道路を走った折に、
不思議な事がありまして…。

　館林ＩＣから乗って蓮田ＳＡまで、内圧コントロールバルブの効果の確認も
かねてフルスロットル。でもいつも通り、１２０ｋｍからはあんまり伸びず。
まぁこんなもんかな、と思いながら蓮田ＳＡ着。

　今日は一杯給油するはずだし、高速代もかさむから安いのにしとこうと、
レギュラーを給油。異変は蓮田ＳＡを出た後、しばらく走ってから起こりました。

　同じように走っていて、ふとメーターを見ると、なんと１３０ｋｍを超えて
いる。あれ？メーター壊れた？でも今日は純正メーターだぞ？と思っていると
１４０ｋｍ位まで出るじゃないですか。えー？何があった？？

　…ていうか、変わった事と言えばガソリンの種類だけなんですけどね。

　そういえば、以前デイトナのメータで走っていたとき、１５５ｋｍくらいを
表示した事がありました。アレは表示１割り増しだから、実際には１４０ｋｍ位。
そして、その日も直前にレギュラーを給油していたのです。

　こんな事ってあるんでしょうか？それとも素人の勘違い？

シングルバイクミーティング

　８日の日曜日、静岡で開催されたシングルバイクミーティングに
参加してきました。今回、他のＳＲ乗りの方とご一緒するため、
東名高速・海老名ＳＡに８：３０到着を目指して走ります。

海老名ＳＡまでの時間が読めないので、朝６：１５に出発。　

　前日、ガソリンを入れるのを忘れていたので、蓮田ＳＡにて給油。
そこから海老名ＳＡまで、料金所以外はノンストップ。結果的に、
８：００頃には到着。

　先着していた茨城から参加の方と合流。新車ＳＲをいきなり改造
、ＦＣＲ３７付き５３４ｃｃエンジンにしてしまった素敵な方です。
すでにオドが４０００ｋｍ近いとか凄すぎますｗ

　もう一方、東京からの方が到着。以前は結構アップタイプのハンドル
だったのが一文字のハンドルに。う～ん、これもかっこいいなぁ。
（画像がなくてすいません。撮るのをすっかり忘れてた…＾＾；）

　揃ったところで袋井ＩＣ目指してひた走ります。途中何度か給油と
休憩をし、袋井ＩＣ到着は１１時頃。道中、茨城ＳＲの加速のよさに
ため息しか出ませんでした。羨ましい…ｗ

　地元組みの３人のＳＲ乗りの方たちと合流、ミーティング会場へ。
会場には、協賛ショップのデモ車の展示と、参加者の方のバイクを
見ることが出来ました。

会場で一番凄いと思ったのはコレ。かつてカブだった何か（失礼＾＾；）　

ダークグリーンとテールの赤い星…テーマは共産圏？または人民服？　

遠近感のおかしい車両。ちょっと欲しいｗ　

１５年位前、コレ欲しいと思ってた覚えがあります。

今見てもやっぱり好き。欲しいｗ　

ホンダの古めのオフ車（名前知らない）

こー言うのもいいなぁ。欲しい（←こればっかｗ）　

と、展示車両をみながら、一緒に参加した方たちとだべってまったり
過ごして来ました。

帰りは袋井ＩＣで地元組みの方たちと別れ、関東組みは東京ＩＣにて解散。
その後、首都高に乗ったところで雨。雨降りの運転って怖いんだよね…。
まぁ、運転しないわけに行かないので、ゆっくり帰りました。

雨の夜桜。なかなか綺麗でした。

（写真はブレまくってますが…＾＾；）　

Ｋ＆Ｈ チェーンケース

Ｋ＆Ｈ製チェーンケース　ＦＰＲ製

ステー部分は金属です（スチール？）
　
　

　ノーマルのチェーンケースは、見た目が少し重たい感じするのと、リアサス変更
時に干渉するという話を聞いたので、いつか来るその日のために交換。
（といっても、リアサスを交換するのは多分だいぶ先の話ですがｗ）

　まずは、ノーマルケースの取り外し。ボルト２本でリアのスイングアームに固定
されています。後側は簡単ですが、前側がチョット厄介。まず、車載工具ケースを
取り外します。
諸般の事情により、画像はケース交換後の　

ものとなっております（撮り忘れとも言うｗ）　
　
　

　このままでは手が入りませんので、樹脂のフェンダーを外します。ボルト２本を
外し、フェンダーを外すと、何とか作業可能なスペースが出来ます。

 

　ボルトを外すと、やっとチェーンケースの取り外し…とは行きませんでした。
色々ひねったりしたんですが、リアタイヤ・リアサスに干渉して外せません。

　リアタイヤを外すための工具は持っていなかったので（今度買わなくては…）、
リアサスの下側を外しました。リアサスを上に持ち上げ、チェーンケースは
めでたく取り外し完了です。

チェーンケースなしって言うのも、すっきりしてていいかも？？

（万一チェーンが切れたら、えらいことになりそうですがｗ）

　さて、Ｋ＆Ｈ製ケースの取り付けです。Ｋ＆Ｈの方は、「ノーマルのボルトを
使って取り付けてください」と言っていましたが、ここでチョット問題発覚。

 

　ご覧のとおり、ノーマルのケースの内側には、ナットのようなものが溶接されて
いるんですが、Ｋ＆Ｈのそれはただの穴。そのままでは当然付きません。
今回は、手持ちのＭ６ボルトナットで適当につけましたが…いいのかな？

スプロケット側へのボルトの張り出しが気になったので、

ケースとアームの間にワッシャを２枚足してあります

　さて、見た目すっきりのこのケース、サイドビューはばっちりですが…

若干チェーンがはみ出しておりますｗ

　個体差かもしれませんが、チョット気になりますね～。

重量　左がＫ＆Ｈ、右がノーマル。約２５０ｇ軽量でした。

買出しと洗車

　イリジウムプラグの予備を買出しに、最寄の南海部品へ。
駐車場に、恐らく整備待ちの初期型SR400、キャストホイール付き。
う～ん、渋いな～。

　まずはプラグ。前はDENSOだったし、今回はNGKのにしてみようかな、
と探すも、在庫なし。とりあえずDENSOのを購入。NGKより１００円ほど
安いみたいだし、良しとしよう。

　ついでに店内を物色。洗車用洗剤購入。しばらく洗ってなかったので
ちょっと汚いし、帰ったらこれで洗おう。（ちなみに以前は台所用洗剤
で洗ってましたｗ　別段問題はなかったです）

　オイルフィルタも購入。ちょっと前、オイル交換時に取り替えたんだ
けど、次回は違うオイルを試そうと思っているのです。今回も磁石付き
タイプ。南海のはＯリングも付いてくるんでちょっと得な気分です。

一通り店内を回って、他に買う物もなかったので帰宅。洗車して、乾燥
させる為にちょっと一回り。してたら、砂を積んだトラックの後ろを
走ってしまい、また汚れてしまいましたとさ…。orz

イリジウムプラグ DENSO IW20

　少し前に、始動時のアイドリングが少し不安定に感じた時がありました。
そういえば、前回のプラグ交換から４０００ｋｍ程走っているし、イリジウム
とはいえ、そろそろ換え時かな、と。

　そこで試しに、予備に買っておいたノーマルプラグを付けてみました。
キックする…と、ちょっと回ってストップ。３回くらい繰り返し。
心なしか、爆発の音も小さいような…。

　おかしいな～、と思い、プラグをイリジウムに戻すと、ノーマルのそれと
違って明らかに調子よくアイドリング。う～ん、こんなに違うものかねｗ

　結局、ノーマルプラグは箱に戻し、元のイリジウムプラグで行く事に。
予備のイリジウムプラグも買っておかないとな～^^;

続・燃料タンク

　ヤフオクで落札したタンクを塗装していただくお店に、打ち合わせに
行ってきました。（ちなみにお願いしたお店はこちら）

　行く前にある程度イメージを作っておこう、なんて思っていたんだけど、
結局何も考えずに行った為、なかなか決まらない。お店にある資料(雑誌等)
で色々提案していただくが、選択肢が増えるばかりで一向に決まらない(^^;

　お店には午後２時に着いたのに、何とか決まった頃には午後６時。物凄い
迷惑な客ですな…。それでも、嫌な顔をせずに、それどころか楽しそうに
提案してくれる店主さんにはとても感謝。すっごいいい人です。

　メインは塗装だけど、カスタムにも対応してくれるようで、その方向でも
いろいろなお話が聞けて大変有意義でした。

　で、どんな塗装にするのかというと…。

　完成してからのお楽しみ、と言う事でｗ

燃料タンク

　

　
　

　ヤフオクでなんとなく入札して、落札。小さな凹みはいくつか
あるものの、概ね状態は良好。

　初期のナロータンクではなく、その次の１４Ｌタイプの物だと
思います。そうであれば、航続距離が約５０ｋｍほど伸びるはず。

追記
　１４Ｌタンクと現行１２Ｌタンクの容量差は５００ｍｌ程度の
　ようです。

　最初、自分で塗装してみようかな～と思ったんですが、純正の
塗装がかなり丈夫でして、サンドペーパーで少し試すも挫折。
ホームセンターで塗装はがしを買って試すも、全く歯が立たず。

　さっくり諦めて、プロの方にお願いする事にしました(^^;)

さて、どんな色(パターン)にしようかな。

　そうそう、自分で塗装する気だったとき、タンクの中を中性洗剤で
洗っちゃったんですが、次の日見たらすごい勢いで錆びてましたｗ
錆びるとは聞いていたけど、あんなに錆びやすいとは…。

ＰＯＳＨ クラシカルステップラバー・チェンジラバー

　ステップとシフトペダルのラバー部分の置き換えパーツ。
見た目が少しクラシカルな感じに。多分殆ど気付かれないと
思いますがｗ

こんな感じに。使用後なのでちょっと汚れてます。
　
　
　
　

　ほぼ見た目だけのパーツと思って間違いないです。
あ、これは利点かどうか分からないですが

純正のラバー。端っこがもげる(^^;
　
　
　
　

　こうなる事はなくなるのでちょっと嬉しいですｗ

　交換の際は、ステップの先に付いている丸っこい部品を取る
必要があるのですが、これがメチャメチャ硬い。たっぷりと
ネジ止め材が塗布されています。

　最初にＣＲＣ５５６か何かを染み込ませておいてから、
ウォーターパイププライヤ等で回さないと取れませんでした。

追記
　７ｍｍのレンチがあれば取り外せるようです。

ASウオタニ SPIIハイパワーコイル(1P)

　ナップス埼玉にて購入。フルパワーキットも興味があるのですが、
売ってるお店が近くにないんですよね。それと不明な点も多いので、
とりあえずコイルだけ購入してみました。

　ケーブル・キャップは、色々あってよくわかんなかったので、
無難なところでＮＧＫ。色が比較的おとなしいのも良いです。
（うちの茶タンクに、青いケーブルは合わないだろうし…）

SPIIパワーコイルキット(1P) と NGK パワーケーブル　V2K

　まずはシートを外し、タンクを固定しているボルトを外す。
燃料コックをＯＮ、又はリザーブにして、負圧パイプと燃料パイプ
を取り外す。ガソリンが少し垂れるけど、気にしない。

　私はリザーブにしてて、ガソリンが垂れてきたので、ＰＲＩ位置
と間違えたかと思い、慌ててコックを捻ったら、勢いよくガソリンが
出てきて更に慌てました(^^;　ＯＮでやるのがいいかもです…。

ノーマルのイグニッションコイル。　
　
　
　
　

　ノーマルのイグニッションコイルを外します。コイルの大きさ
自体はパワーコイルとほぼ同じです。が、パワーコイルの取り付け穴
とノーマルの穴は１個しか合いません。

　本来は、フレーム側に取り付け穴を開けるべきなんでしょうけれど、
面倒なのでネジ１本で固定する事にしました。（ぉぃ

こんな感じになりました 　
　
　
　
　
　

　一応、ネジにはロックタイトを塗っておきました。これでしばらく
様子を見て、緩むようなら対策することにします。

交換後に気づいた点

・エンジンの始動が更に楽になった
・アイドリングが安定するようになった

といったところでしょうか。今の時期でも、半チョークでキック１発で
ほぼ始動してくれます。イリジウムプラグと相性がいいらしいので、
それも効いているのかも。

若干お高いですが、導入して損は無いと思います。

SIGMA BC-1600 サイクルコンピュータ

　本来は自転車用のメーターです。この手のメーターをバイクに流用
されている方は多いようで、精度も比較的高いようなので購入。
購入動機は、デイトナメーターの精度を確かめたかったからです。

付属のステーを、ハンドルバーに取り付け。
メーター自体は簡単に取り外せる構造になっています。

センサー本体は、フロントフェンダーのステーがちょうどいい位置
だったので、そこにつけました。
磁石は、リムに両面テープで貼り付けました。



　両面テープだと、耐久性とかどうだろう？とも思ったんですが、
誤差測定の一時的なものなので、しばらく持てばいいかな～、と割り
切りました。

　本来は、センサー本体はフロントフォークに、磁石はスポークに
取り付けるようですが、いずれも自転車よりだいぶ太いため、流用の
際はその辺に工夫が必要なようです。

　あとは、メータにフロントタイヤの外周の長さを設定すれば完了。
ちなみにうちのＳＲは、メジャーで計ったところ２０１８mmでした。

　使用した結果ですが、今回のものと比べると、デイトナのメーター
は１割前後多めの表示になっていました。

　ただ、今回のメーターがどれくらい正確か？っていう所もあるので、
一度純正メータに戻して、確認してみたいと思います。
（構造的に、割と正確だとは思うんですが）

　その他、このメータのデメリットですが

・照明がないので夜間は見えない
・速度の更新頻度は１回／秒
・見た目がチョット…

　といったところでしょうか。まぁ、値段は３０００円程度なので、
コストパフォーマンスはかなり高いと思います。

２月５日　追記

　純正メータに戻して確認しました。ほぼ同じ数値を指してくれます。
う～ん、デザインは捨てがたいんだけど、このまま純正使おうかな…。

ＬＥＤテールランプを作ってみる

　中古で手に入れたＷＭ製テールランプを改造して、ＬＥＤテールランプ
を作ってみました。

テールランプ点灯時。

ばらけて点灯するようにしたけど、真ん中に寄せても
良かったかな？


ストップランプ点灯時。結構明るいです。





ＬＥＤの並びはこんな感じ。

この後、下部にナンバー照明用の白色ＬＥＤを６個つけました。
　

　電子部品は、秋月電子通商の通販にてそろえました。

整流用ショットキーダイオード	1S4	２個	６０円
定電流ダイオード	E-153	２個	１００円
超高輝度白色ＬＥＤ 5mm 広角60°	OSWT5161A	６個	３００円
超高輝度赤色ＬＥＤ 5mm 広角60°	OSHR5161A-QR	３０個	６００円
片面ガラスエポキシ・ユニバーサル基板	72x48mm	１枚	６０円
カーボン抵抗　１／４Ｗ	1kΩx2 300Ωx2 220Ωx4	３パック※	３００円
合計			１４２０円

※カーボン抵抗は100本１パックで100円が購入の最低単位でした

　この他、ＷＭ製テールランプが約３０００円で、ハンダやリード線等
を合わせると、大体５０００円位なのかな？

　行き当たりバッタリで作業したので、ケースへ基板を固定する方法を
考えておらず、結局、ゴム板で下駄を作って接着しました。
従って、ツーリング先で切れてしまうと、どうにもならなくなります(^^;

　電子部品は、もう１個作れる分を購入してあるので、次は固定方法と
故障時に普通の球に換えられるように、考えて作ろうと思います。

デイトナ ビンテージメーターキット

　
　
　
　
　

　ご覧の通りの、少しクラシックな感じのするスピード＆タコメータです。
タコの針が、メータの右下から始まっているのがお気に入りです。

　メータの間、３つある穴がそれぞれニュートラル・ターン・ハイビーム
のランプになっています。ＬＥＤなので、日中は少し見づらいですね。
あと、コストの関係か、ハイビームは赤色ＬＥＤです。

　うちのは'０６年式なので、セットに付属のハーネスでは付かないため、
別途ハーネスキットを購入しています。また、イモビのインジケータも
別売りです。（スピードメータ左下のＬＥＤです）

 

　夜間用の照明は、白色ＬＥＤでなかなか綺麗ですが、ご覧の通り、左右
で明るさは揃っていません。（スピードのほうが明るい）
針も見づらいと思います。

　精度なんですが、タコのほうは概ね合っているような気がしますが、
スピードの方は、高めに表示される傾向にある気がします。
（高速道路で、一度１５０ｋｍ／ｈを超える表示になった(^^;）

　デイトナのメータは、そろそろ一度リニューアルされるそうで、それに
あわせて、値上げも行うような事が、ＨＰ上に書かれていました。
このタイプのメーターは、あとは流通在庫だけのようです。