シムズクラフト エキパイ固定ステー

　シムズさんの製品説明より
「通常２点止めのアフターパーツマフラーをもう一点追加して
３点止めにするステー。純正ラインを通っているエキパイ用」

　純正エキパイと同様の固定方法になる商品です。ＳＲ４００
の時から付けていたんですが、画像を撮り忘れていました。
今回５００に取り付けたので、改めてインプレです。

取り付けた状態で下側から撮影
　
　
　
　
　
　シムズさんのトラディショナルメガホンと手曲げエキパイは
接合部がタイトなのですが、それ故にマフラーの付け外しが若干
困難でした。

　ですが、このステーを取り付ける事により、マフラーを挿した
り抜いたりする時にエキパイが逃げず、楽に取り付けが出来る様
になりました。

　また、振動の吸収箇所も増えるので、トラブルを未然に防ぐと
言う意味でも非常に大きな効果があるのではないでしょうか。
（振動によるボルトの緩み、脱落など）

　そんなに高価な物ではないですし、シムズさんのエキパイを
購入される方は、同時に購入される事を強くお勧めします。

トラディショナルメガホン＋手曲げエキパイ＋ステー。
　
　
　
　
　

シムズクラフトさんの他製品の記事
　ステンレスチェーンケース
　手曲げエキパイ・トラディショナルメガホンマフラーセット

純正アップハンドル化

　昨日交換したブレーキホースが問題なさそうだったので、
ハンドル交換を実施。

使用部品。
右側上からハンドル、デコンプワイヤ、クラッチワイヤ、
アクセルワイヤ×２。
　左はクラッチレバーのＯリング。ブレーキレバーにも溝
があったので、取り付けました。
　
ハンドル比較
下が純正アップハンドル
幅も広くなっています。
写っていませんが、ハンドル端にウェイトが入っています。
　
　
サイドビュー
　
それなりに高い位置に移動しました。
　
　
　
　試走して見ましたが、やはりこちらの方が楽に感じます。
とりあえずは満足です＾＾

ブレーキホース交換（GOODRIDGE buildaline）

　純正アップハンドルに変更する為＆ブレーキタッチ改善の為に
ブレーキホースを交換しました。SR400の時に使ったGOODRIDGEの
黒いホースを再度購入しました。

　純正ホースの長さを測ったところ、凡そ９５ｃｍだったので、
＋５ｃｍの１００ｃｍになるように部材を購入しました。

ホースは９６ｃｍ。
バンジョーは両端とも角度が２０°ついたタイプ。
　
　
　
　
　交換後、エア抜きをしてブレーキロックをして１日置きます。
明日確認してフルードが漏れていなければ完了。

ブレーキレバーロックはエア抜きにも便利。
お勧めですよ～。
　
　
　
　
追記
　１００ｃｍではちょっと長かったかもしれません。
　９５ｃｍ位でもよかったかも？

純正部品タコメータ 2J3-83540-F1

　こちらのブログのこちらの記事で、初期型のタコメータが入手
出来る事を知りました。現状のインジケータ別体型も好きですが、
内蔵型の方がより好みであるので購入しました。

部品番号　2J3-83540-F1
　
購入価格は22680円(税込み)
　
　
　
　本来の部品番号は「2J2-83540-F0」ですので、厳密には初期型
メータではなく、初期型レプリカと言うべきなのかな？　その為
多少の差異があります。

今回購入したメータ。
メータ照明球が１つ。
 
ランプ類は全て1.7WのT10ウェッジ。

　
こちらは初期型（と思われる物）。
メータ照明球は２つ。
　
ランプ類は3.4WのG10 BA9S。
　
　
フォントの違い。
　
上が今回購入した物。
下は当時物と思われるもの。
　
　
　ソケットがＴ１０ウェッジ用だったのはうれしい誤算。この
タイプのソケットで配線を作り直すつもりだったので手間が
省けました。

　メータの底面に、製造年月日と思われる数字「30.5.'05」が
あります。２００５年５月３０日製造かな。

　そこで浮かぶ疑問。果たしてタコメータだけ製造するものか？
セットでスピードメータも作ったんじゃないのか？

　部品番号は「機種コード－部位－版数」ですから、真ん中の
83540(タコ)をの83570(スピード)に置き換えて検索すると…。

こんなのが。イタリアeBayで出品されていた物です。
　
　
　
　
　
　「2J3-83570-F1」は180kmスケール・レッドゾーン無しの模様。
つまり、国外向け補修部品としてスピード・タコ両方を作り、
タコのみ国内用とほぼ同じ外観なので販売、て所でしょうか？

　とりあえず、このタコメータもメーカー在庫が少なくなって
いるようですので、ご入用の方は早めに購入したほうが良いかと
思います。

　
　

リアショックのマウント部分をちょっと変更

　リアショックユニットの取り付けについて、こちらのＨＰの
こちらの記事が以前から気になっていました。
（この記事以外も、大変参考になります。）

　と言うわけで、うちのＳＲ＋オーリンズ３６Ｅがどうなって
いるのか確認します。

左がショック取り付け基部の断面。青いのは純正の
ワッシャで、オレンジは３６Ｅ付属の物。
上下左右の４箇所とも、同じ構成・同じ寸法です。
　
ＡよりＢが大きい、ということは…。
　

当然、こうなりますよねー。
　
　
　
　
　
　見事にガッチリと固定されます。これをどうにかするには、
内側のワッシャの厚みを０．１５ｍｍ薄くする必要がありま
すが、そんな高度な加工技術は持っていません。

　で、思いついたのが、以前ご紹介したパワープラグシム。
あれを０．１ｍｍ刻みのワッシャ代わりに使えばどうか？

パワープラグシムは、プラグから外れないように
内側に３箇所の突起があります。（左の物）
　
この突起を削れば、内径１４ｍｍのワッシャの
出来上がり。　
　
左は、純正ワッシャ＋３６Ｅ付属ワッシャ。これを
右の様に、純正ワッシャ２枚＋ＰＰシムで使用。
　
　
　
　
　純正ワッシャ（２．０５）２枚とＰＰシム（０．７）で
内側のワッシャ厚を４．８ｍｍとし、最初の図のＡ寸を
１７．０５ｍｍ（Ｂ寸＋０．１ｍｍ）として見ました。

　これで一箇所ずつ規定トルクで締めて動作を確認して
見ると…固定はされませんが、ちょっと渋い。そこでシム
の厚みを０．１ｍｍずつ減らして見るも、やはり渋い。

　あるぇ～？何で？と思って、ふと外側につけるワッシャ
を見てみると…。

凹んでます（汗
　
ちなみに、外側のワッシャは、内側の増量分を購入
する時に一緒に注文した新品だったんですが…。
　
　
　どうも締め付けるとその力で凹んでしまい、その分
Ａ寸が狭くなるようです…。しょうがないので、シムの
厚みを大分減らして０．４ｍｍとしました。

なお、純正ショックユニットはここにゴムブッシュ
だけで、取り付け部より若干幅広なため、当然
ながらこのワッシャで問題ないようです。
よく考えられてますね～。
　
　
　というわけで、イマイチすっきりしませんが、最初の
固定されている状況よりは幾分マシになっているはず。
きっと３６Ｅの寿命も延びてくれることでしょうｗ

アクティブ スロットルインナーパイプ φ２８

アクティブ:ACTIVE/スロットルインナーパイプ

　スロットルインナーパイプをφ２８の物に交換しました。特に
加工は必要なく、純正の物と入れ替えるだけで完了。
（交換作業時の画像がどこかに行ってしまった…）

　なんで交換したかというと

キャブ側・スロットルワイヤーの引っかかるところ。
ここの径がＦＣＲは純正より小さい。
　
ＦＣＲ３５のは大体２３ｍｍ位かな？
他の口径のＦＣＲとの差異は不明。
　

　この為に、純正のスロットルのままだと、全閉～全開の操作量
が減ってしまい、かなり違和感があったからです。

（ノーマルだと、前回にするにはグリップしなおす必要が
あると思いますが、持ち直さなくても全開に出来ます。
うまい人はこちらの方がいいのかもしれませんが…）

ちなみに全閉～全開でこの部分は８２．５度程動きます。
ワイヤーは大体１７ｍｍ位動いている感じでしょうか？
　
　
　
　

　φ２８の物に交換した結果、グリップの動く量はこれ位に
なりました。ノーマルの感覚に近くなっていると思います。

現在グリップは全閉～全開で７５°程度です。
　
７５°で１７ｍｍ動くとなるとφ２６になる計算…。
誤差の範囲？かな？＾＾；
　
　

オリジナルボックス Power Plug Shim

　点火プラグの電極の向きを、シムを使って変えましょう、といった
用途の物です。詳しい説明はこちら。

　こちらは直接発見したわけではなく、こちらのページにて発見。
内圧コントロールバルブの情報を探していてたどり着いたのですが、
それ以外の記事も興味深いものが沢山ありました。

１４ｍｍプラグ４気筒用　PPS-001　2940円
　
0.1mm～0.6mmの６種のシムが４枚ずつ。
　
　
　
　プラグのネジピッチが1.25mmなので、0.1mmのシムで約30°、
0.2mmで約60°…0.6mmで約180°プラグの電極の位置が変わります。

と言うわけで付けてみました。
　
下　：マイナス電極の位置がわかるよう、印を描いて
左上：シム無しの時の位置。ここから半周より少く戻したいので
右上：0.5mmのシムを入れました。印はマイナス電極の反対側。
　
　とりあえずこの向きにして見ました。効果の程は不明。
というか、複数のプラグの向きをそろえましょう、という物
なのでシングルのＳＲには意味が無いのかもｗ

　実のところ、これを購入したのは他の場所に使いたかった
からなので、効果があろうが無かろうがＯＫなのです。

　じゃあ何に使ったのさ？　というのはまた後日。

　　→こういう風に使いました

ＳＲ SUNSTAR フロントスプロケット(221-20T)

サンスター:SUNSTAR/フロントスプロケット SR400

　百モタのフロントスプロケ購入時に、ついでに購入。標準の１９Ｔから
２０Ｔへの変更。これで二次減速比は２．９４７→２．８００に。
ＳＲ５００は２．７５０なのでそれよりは低い。

　交換後に軽く走ってみましたが、下道では、特に走りづらいといった事
はなく、以前と変わらず普通に走れました。その内、高速道路でどうかを
確認したいと思います。

百モタ フロントスプロケット交換(15T→14T)

XR50motard用純正品
部品番号　23801-178-000
価格は2009年03月時点で997円
　
　
　
　ノーマル１５Ｔから１４Ｔに変更。リアは３３Ｔのままなので減速比は
２．２００から２．３５７と加速寄りに。ＮＳ－１ホイールでノーマルの
スプロケだと５速が死ぬが、これでかなりまともになった。

　ＮＳ－１ホイール流用する場合は、最低でもフロントを１４Ｔにしない
とかなり大変だと思われる。もっと減速比を低くしてもよいかもしれない。

シムズクラフト 手曲げエキパイ・トラディショナルメガホンマフラーセット

　ノーマルエキパイを自分のミスでひどく汚してしまった為、以前から
欲しかったシムズクラフトさんのマフラーを購入しました。

 

　
　
　
　
　
　
ノーマルマフラーとの位置比較。
ノーマルもかなり車体のセンターに寄っていますが、
エキパイとの接合部分で軽く内側に角度が付いていて
それよりもさらにセンター寄りです。
　
　
取り付けステーは純正金具を使用。
これだけでも大分振動に強くなりそうな気がします。
　
　
　
　
センタースタンドのストッパーが無くなってしまったので、
汎用のＬ字金具で作成しました。
金具についているのは純正のストッパゴム。
Ｍ８のボルト類で固定しました。
　
　
　
　早速エンジン始動。音質は、純正マフラーと同じ感じですが、それよりも
低く、大き目の音です。と言っても、うるさいと言う大きくはないかな。

　音が大きいってことは抜けもいいんでしょうが、試走してみても純正と
変わりなく運転できます。あ、吹け上がりはよくなったかな？
デメリットは殆ど感じませんでした。いい感じです。

　音・カタチともほとんど文句の無い製品でした。非常に満足です。
これが５万円というのは大変リーズナブルなのではないかと思います。
お勧めの製品です。

　シムズクラフトさんでは現在アップタイプマフラーも数種開発中で、あれ
　　　（製品化が確定したようです。こちらのページの下の方に移動してました）
も大変気になる製品です。私は「インサイド」タイプが一番カッコいいと
思うんですが、エアクリーナＢＯＸ不可なのがちょっと残念かな。

追記：交換後にキャブの調整をしました。

追記２

このエキパイ＋マフラーは、装着したまま
リアのアクスルシャフトのナットにアクセス
出来ます。
（ソケット＋トルクレンチorブレーカーバー）
ここまでばらす整備でなくとも、チェーンの
弛み調整なんかの時にすごく楽です。

シムズクラフトさんの他製品の記事
　ステンレスチェーンケース
　エキパイ固定ステー

百モタ ＮＳ－１ホイールの流用

こんなんなりました。
　
　
　
　
　
　なんとなくＮＳ－１ホイール（タイヤ付き）をヤフオクで落札して
しまったので、入手後に情報収集。

「ＮＳ－１のホイールはポン付けでＯＫ」という情報は良く目にするが、
具体的な情報は発見できず。（探し方が悪いだけか？）

　しょうがないので、ダメ元でＮＳ－１用のホイールカラー等を購入。
取り付けてみたら何の加工も必要も無くあっさり取り付けできました。

　ただ、Ｆスプロケを１Ｔ上げている為、スイングアームとリアタイヤ
のクリアランスは割りとギリギリでした。（１ｃｍ弱位）

　後は、サイドスタンドの長さが足りないのでこれを何とかするのと、
フロントフェンダーがタイヤサイズに合っていないので、これも何かと
交換したいところ（ＣＲＦ流用でいけるかなぁ）

　駆動輪が大きくなったのにスプロケはそのままなので、現状５速は
使い物にならず。（４速８５から上げると、どんどん失速する）
とりあえずフロントを１５Ｔに戻してみようと思っています。

　それと、落としたホイールの見た目が余りよろしくないので、これ
も何とかしたいところだが…うーむ。

購入したカラー類
42311-GT4-000 ｶﾗｰ,ﾘﾔｰｱｸｽﾙ       \430
42311-GS9-000 ｶﾗｰ,ﾘﾔｰﾎｲｰﾙｻｲﾄﾞ   \430
44311-GAA-000 ｶﾗｰ,ﾌﾛﾝﾄﾎｲｰﾙｻｲﾄﾞ  \441
44800-GE2-013 ﾎﾞﾂｸｽASSY.,ｽﾋﾟｰﾄﾞ \4,536
44830-GAA-000 ｹｰﾌﾞﾙASSY.,ｽﾋﾟｰﾄﾞ \1,291

百モタ 給排気パーツの交換

　先日購入した、ＣＲＦ１００用の給排気パーツへの交換を実施。

　一番手間取ったのは、マフラーの取付けステーの加工。形状が
若干違う為、無加工では取り付け不可。

左上：ちょっと見づらいですが、これがノーマル。Ｈ型ラバー
　　　で防振の２点止め。
右上：ＣＲＦ用マフラーを仮付け。ネジ穴の位置がかなり違う。
左下：POSHのＨ型ラバー(品番100203)。これが入るくらいに
右下：手持ちの道具で穴を拡張・使わない方をカット。
　
左上：デブコンを盛って整形・耐熱ブラックで塗装。
右上：キタコのアルミカラーで外側にオフセット。(5mm+3mm)
左下：こんな感じになりました。
右下：排気口は大体この位置に。
　
　
　加工に当たって参考にしたのはこちらのページ。すでに更新
終了しているようですが、他にも有効な情報がいろいろあって
参考になります。（トップ→単車の間→カスタム・メンテナンス）

　エアクリーナボックス～キャブ～インマニは特に問題になる所
はなく１時間もかからずに完了。ただ、吸気口周辺の配線の取り
回しをちょっと変更。

左：これが純正の取り回し。
右：そのままだと吸気口前を塞ぐ形になりそうだったので、
　　吸気ダクト上に位置変更。
　
　
　
　あとやはり、ＣＲＦ用アクセルホルダーが、ハンドガードの
取付けステーと干渉する。これをどうにかするのは難しいので
今回は諦めて取り外した。

　試走してみた所、特に不具合も無く普通に走る。若干パワー
は増えているようで、４速で８５まで普通に出る。ただ、５速
で伸びず、出ても９０位。

　何か調整すればもう少し回るようになるのだろうか？今後の
課題とする。

　排気音に関して。ノーマルは本当に静かなので、それと比べ
れば確かに大きい。でも実際のところ、ノーマルＳＲの排気音
＋α位なので私的には十分許容範囲。

ＲＫ ＥＸＣＥＬ ＧＰ４２０ＭＲＵ（チェーン）

RKエキセル/スーパーシルバーシリーズ(GP420MRU) XR100

　純正部品と一緒に買った物その２。Ｘモタ標準の４２０サイズの
チェーンは５０～９０ｃｃ用、という事になっています。

　Ｘモタは一応９９ｃｃですが、ノーマルの馬力は５０ｃｃ並に
抑えられていますので、コストダウンも兼ねて４２０サイズに
なっているのかもしれません。

　今度給排気を交換することによって、９９ｃｃ相応の出力になる
事が期待されますので、チェーンもそれにあわせて交換します。

左上：RK EXCELのGP420MRU
右上：キジマのチェーンカッター。
左下：セットして、まずは短い方のカットボルトで
右下：切る部分のピンを半分ほど押し込みます。
　
　
左上：半分押し込んだあと、長い方のカットボルトで
右上：ピンを全て抜くとチェーンが切れます。
左下：この様に、新旧のチェーンを針金等で結び、古い
　　　チェーンを引っ張ると、簡単に交換できます。
右下：ジョイントリンクで接続して完了。クリップは
　　　内側・この方向が良いようです。

　クリップジョイントになった事で、今後のメンテナンスが若干
楽になったかなと思います。…チェーンカッターの使い道がなく
なった？！（ＳＲでもう一回使えるか…ｗ）

　手で動かした感じでは、なんかヌルヌル動いて抵抗も大きそう
で、ノンシールチェーンの方がよさそうな印象はありました。

　が、試走しても加速が悪くなった、などということは無いので、
可動部に砂や埃が入り込まない分良いのかもしれません。

キジマ:KIJIMA/チェーンカッター アルミツインカッター

ZETA スティングレイハンドガード

ZETA:ジータ/スティングレイハンドガード

ZETA(ジータ) スティングレイハンドガード
　ホワイト (ZE74-2110)
　
パッケージはこのような感じ。
　
　
こんな感じになりました。
　
　
　
　
　
左側の取り付け状態はこんな感じ。
ハンドガードの取り付け位置は３箇所から選びます。
こちら側はガードが一番内側に来るように取り付け。
　
　
　
右側。ガードの位置は真ん中。
ステーとアクセルワイヤーが干渉するので、アクセル
ホルダーの取り付けをずらす必要があります。
ホルダー内側の位置合わせ用のピンを削る必要が
あり、少し苦労しました。
　
　簡単に取り付けられるかと思いましたが、そこそこ面倒でした。
いずれＣＲＦ用のアクセルホルダーに交換しようと思っていたの
ですが、その場合取り付け出来なさそうかも？

　風除け効果もあるかなーと思っていたんですが、あまり変化は
ないようです。ま、ドレスアップパーツと思えば満足ですｗ

Ｘモタ フロントスプロケ変更

SUNSTAR:サンスター/フロントスプロケット XR100

左上：SUNSTAR フロントスプロケット 103 16丁 固定プレート付
右上：クランクケースカバーを外して（かなり硬かった）
左下：純正を外す。消音の為か、表裏ともゴムが張り付いていた。
右下：新しいのをつけて完了ー。
　
　
　クランクケース周りしか写っていませんが、チェーンを外す為に
リアホイールも取り外しています。スプロケの交換よりも、そっちの
方が大変でした。（折角なのでキャリパの掃除もした）

　あと、純正は固定用ボルト穴がシャフトの凹の位置に来るんですが、
サンスターのはＸモタで使う場合、シャフトの凸部分のネジ穴を使わね
ばならず、ボルトの頭とシャフトが少し干渉しました。

　組みあがって走ってみましたが、今までは発進時に１速があっと
言う間に吹け上がって、すぐに２速に入れる必要があったんですが、
２速までだいぶ余裕をもてるようになりました。

　が、今まで５速で８５位までは出せていた物が、同じ運転だと
８０で頭打ちになってしまいました。４速８０まで引っ張れば５速で
８５までは出るんですが、なんか微妙？

　とりあえず、しばらく使って様子を見てみようと思います。

サイドカバーのマーク交換

　９２年から、一部限定車を除いて、サイドカバーには楕円の
エンブレムが使用されている。私はアレがあまり好きではなく、
今回外装を戻した際に、昔のシンプルなものに交換。

3HT-21781-60　エンブレム　１　\798/１枚　
　
こんな感じ。
　
ちょっと貼るのに失敗して気泡が入ってしまった；
　
　タンクの音叉マークも、「YAMAHA」のシールにしようかと
思ったけど、外側のラインが太い為か、ちょっと窮屈そう
なのでこれは断念。

Ｘモタ いろいろ取り付け

11911-GN1-860 プロテクター、クランクケース
50363-GN1-760 ラバーＢ、ストッパー
90156-MA0-770 ボルト、フランジ　8x65
93405-08020-08 ボルトワッシャー　8x20 x2コ
トータルで3000円ほど。　
　
　ＣＲＦ１００用の物を使用。プロテクターはヤフオクで中古を購入
したが、送料込みだと新品とあまり変わらなかった。ほぼ未使用
らしく、綺麗だったからよしとしよう。

　エンジンハンガーの下側のボルトを外し、8x65のボルトで取付。
エンジン下部を8x20のボルト２本で固定すれば完了。舗装路だけ
走るなら無用の長物ですが、オフも走るならあると安心かも。

SHIFT UP 強化リアショック 201588 \9975
　
自由長はノーマルと同じ２６０mm。
　
　
　
　プリロードを掛けられるショックユニットが欲しかったので購入。
コレにしたのは値段の安さと、同じ仕様（ノーマル比１０％強化？）
のフロントサス用スプリングが出ていたから。

　エアクリーナボックスを取り外している場合、ショックユニット
の固定ボルト２本を外せば交換可能らしいが、そうでない場合は
リンク周りをばらす必要有り。折角なので清掃・グリスアップした。

SHIFT UP 強化フロントフォークスプリング 201068 \3087
　
こちらも自由長はノーマルと同じ。
　
　
　
　という事で、フロントサススプリングも交換。ついでにオイルも
交換。オイルはABSO-Rを使用。ついでにブレーキキャリパも清掃。

80106-KN4-A30 マッドガード、リヤーフェンダー
　
XR100R用は黒いらしいのだけれど、品番が分からず。
　
　
　
　これもＣＲＦ１００用。エアクリーナーボックスに取り付け基部
はあるのだけれど、Ｘモタのそこにはネジ穴が無い。

左：基部に３mmの下穴を開ける。樹脂なので簡単に開く。
右：タッピングビスで取り付ける。
マッドガードと基部の間にスペーサを挟まないとスイング
アームと干渉します。９mmのゴムを挟んだのですが、
もう少し厚みがあったほうが良いかも。

　スペーサはもう少し厚めの物を探して後日交換予定。とりあえず
今日はここまでやって終了。
　
そんなこんなで、今日も作業が終わった頃には
とっぷりと日が沈んでましたとさ。
　
といっても、まだ１７時なんですけどね。
早く日が長くならないかな。
　

　

POSH パワーブースター・DENSO IUF22

画像右
　POSH　パワーブースター (298028)
画像左
　DENSO IRIDIUM POWER IUF22
　
　
点火プラグの交換。プラグキャップを外し、16mmの
プラグレンチでノーマルを取り外して、新しいプラグを
セット。手で回るところまで閉めこんだら、プラグレンチ
で2/3回転締めこんで完了。(回す量はプラグの箱を参照）
画像の金色の部分は不要なのでこの後外しました。
　
パワーブースターの取り付け。キャブとマニホールドの
接合部分を外す。8mmのスパナ使用。画像は外したところ。
キャブ側のスペーサー状の物を外す。
　
　
　
画像右がノーマル。吸気通路がだいぶ絞られている。
これの穴を広げてもいいらしいですが、面倒なので購入。
説明書通り取り付け、キャブとマニホールドを接続して
完了。１０分もあれば終わると思います。
　
　
　慣らし運転が終わってから交換しようと思っていましたが、
猪苗代湖まで長距離を走るので、パワーはあった方がいい
だろうと思い交換。（１０／２７作業）

　交換前は７５位だったのが８５弱まで行くようになりま
した。坂道もかなり楽になります。なんでわざわざ吸気経路
を絞るんでしょうね？理解に苦しみます。

　イリジウムのほうは始動性向上には役に立っていると思い
ます。同時にやってしまったので単体での効果は不明。

KITACO リアキャリア、ミニフォークガード

リアキャリア
539-1134000　7600円位
　
取り付けるとこんな感じになります。
　
　
取り付けはこんな感じ。左右のサイドカバーを外し
左上：マフラーのボルトを外し、写っているワッシャを
右上：前側に挟んで仮止め。後ろ側に隙間が出来る。
左下：小物入れの後ろ側のボルトも外す。
右下：テールランプ周りを外す。ボルト３本。
で、マフラーと小物入れのボルトでキャリアを共締め。
テールランプ周りの後ろ側２本も共締め。

　ネジ穴が若干合わなかったりしますが、気合でやれば
きっと大丈夫です＾＾；　あと、気をつけないとリア
フェンダに傷がつきます（つけた；）。

ミニフォークガード（ブラック）
500-9000100　1400円位
　
跳ね石等からフォークのインナーチューブを
守ります（多分）。あんまし意味は無いかも。
　
こんな感じになりました。
何も無いよりはいいんじゃないかなー。
　
　
　
　
説明書の類が何も入っていませんでした。
入っていたのはガード本体、ゴムシート、タイラップが各２。
取り付け部分に、適当な長さに切ったゴムシートを巻き、
その上にガードを取り付け、タイラップで締める、といった
感じだと思います。

　紙切れ一枚でも良いから説明ぐらい欲しいところ。不親切
ですね。

シムズクラフト ステンレスチェーンケース

８９２５円（税込）
　
ちょっと深めなのがよいです。
裏側もちゃんとあるのがステキ。
これでこの値段ならリーズナブルだと思います。
　
　今まで、Ｋ＆Ｈの物、ヤフオクで購入した物と、２種ほど
使用して来ましたが、コレはそれらよりも大変良い物です。
やっと自分の好みの物を手に入れる事が出来ました＾＾

オーリンズの３６Ｅとの併用もＯＫ。
ちなみに、３６Ｅのスプリング径は約６３ｍｍ。
もうちょっと太い物でも行けそうです。
　
 
　
取り付けた図
　
シンプルなのがよいです＾＾
　
　
　
シムズクラフトさんのホームページはこちらです。

シムズクラフトさんの他製品の記事
手曲げエキパイ・トラディショナルメガホンマフラーセット
エキパイ固定ステー

ハリケーン スーパーバイクLOW

下側がスーパーバイクLOW　(HB0042C-01)
上側は今まで使用していたフラットコンチII
　
上はバーエンド、下はハンドルバーウェイトが
付いた状態。 

　幅広のハンドルにしてみたいなと思い購入。ノーマルより
だいぶ大きくなるけど、カタログ上ではケーブル交換ナシで
ＯＫとの表記だったので行ってみた。

カタログより画像拝借。
左からノーマル。フラットコンチII、スーパーバイクLOW。
高さはノーマルと同じだけど、だいぶ幅広＆手前に来る。
　
　

　更に今回は、ハンドルバーウェイトを付けた上で、グリップ
をエンド非貫通の物を使うつもりだったので、左右合わせて
４ｃｍ弱広くなる、筈だった。

　というのは、取り付けを開始すると、バーウェイトを付けた
状態だとケーブルが届かない。外してもギリギリで微妙。
仕方ないので、バーウェイトは諦めて調整を試みる。

　が、どうにもデコンプとアクセルうまくいかない。通常の
取り回しだと、フレーム：アクセル：デコンプの順なのだが、
これで左に目いっぱい切るとデコンプが作動、エンジン停止。

　ではと思い、フレーム：デコンプ：アクセルの順にすると
デコンプはＯＫだが右に目いっぱい切った状態でアクセルが
戻らなくなる。手詰まり。

　もしかしたらやり方がまずいだけで、実はうまく出来る
方法があるのかもしれないけど、今回はすっぱり諦めたｗ

　といって、元に戻すのも癪だったので、保管してあった
純正ハンドルバーを使った。これにバーウェイトをつけ、
幅を４ｃｍ弱増やして完了。

　いずれ長めのケーブルを購入してから、再度交換しようと
思う。

タカツ ベーシックミラー

1617：M10正ネジ(左右共用)
1616：M10逆ネジ(ヤマハ右用)
　
片側約１７００円。
デイトナからほぼ同形状の物が出ていて、そちらの方が
幾分安い（後から気がついた＾＾；）
　
　

　
　
取り付けるとこんな感じ。
　
１型ＳＲのミラーとほぼ同形状だと思う。
　
　
　
アップ。１型の現物を見たことがないので大きさは
違うかもしれない。見た目の相違点は
・背面のネジ(?)がない
・[takatsu]の刻印がある
の２点。
　
ステーの長さ比較。
左側は２型～０６年までの純正ミラー用。殆ど同じ。
　
なので、使用感もほぼそれに準じたもの。
　
　
　ミラーの調整は、一度決めたらあまり調整できないのが難。
ただ不用意に動かないのはメリットと言えるかもしれない。

シートベルトの取り付け

　以前からＳＲにシートベルトを付けたかったのですが、純正部品は
ベルト単体では売ってません（初期用のシートカバーとセットらしい）

　で、こちらでシートベルト単品で売ってたので、購入しました。
シートカバー貼り替えの情報を集めていたときに発見したのですが、
その時は２種類あって、片方が欠品でした。

　今回の再入荷で、新たに１種類追加されたようなので、そんなに
高い物でもないので、３種類とも購入。

比較写真。
左から、シートベルト(細身)、シートベルトＡ、Ｂ。
細身とＡが同じ色で、Ｂは若干濃い黒。
　
今回は細身の物を使用。

こんな感じになりました。

シートに貼ったモールが剥がれるのを防止する役目も兼ねてます。
実はこの前のミーティングの帰り、いつの間にか剥がれて来ていて、
危うく後輪に巻き込むところでした＾＾；

　長さがちょっと短いか？と思ったのですが、穴の位置をギリギリ
まで端に寄せ、引張り気味に取り付けて何とか付きました。もう少し
だけ(５cm位)長いと良かったかなーと思いました。
　

スピードブリーダー

　フロントブレーキキャリパーのブリーダーボルト内に細工をして、
それ自体をワンウェイバルブにしてしまった製品。ＰＯＳＨから販売
されていますが、物自体はアメリカの会社が作っているようです。

Ｍ７×Ｐ１．００タイプ(550014-71)

Ｍ８－Ｐ１．２５もあるようですが、使えないので購入時は注意。

なお、ボルト部分はアメリカ製らしくインチサイズ(5/16)です。
実測７．９mmなので、８mmのスパナでも一応まわせます。

　ホース交換前に、先にこれだけ交換しようとしたら、ボルトを緩めた
だけでフルードが結構出てきました。当たり前と言えば当たり前かも
ですが、交換はフルードを入れ替える時にしたほうが良さそうです。

　使ってみた感想。と言っても、私は普通のブリーダーボルトでやった
事は無いんですが、立ってブレーキレバーをニギニギするだけなので
多分かなり楽です。（普通は立ったり座ったりするらしい？）

　値段も１０００円くらいとお手ごろなので、自分でブレーキフルードを
交換される方には、あってもいいんじゃないかな、と思います。
（性能は上がらないので、バイク屋さんにお任せの方には無用ですね）

純正のボルトとの長さ比較。

既に交換した後ですが、大体これくらい長いです。
ちょっと不恰好。

GOODRIDGE ブレーキホース

　フロントブレーキのホースを、ＧＯＯＤＲＩＤＧＥ製の物に交換。

以下全て、ステンレス・ブラックタイプ
　C30730　　　　ユニバーサルホース　７６０ｍｍ　１本
　B593-03CBK　　バンジョーアダプター　２０度　　２個
　992-03-32CBK　バンジョーボルト　Ｐ１．２５Ｓ　２個
バンジョーアダプターは、色を揃えたいとかでなければ、純正の物で
大丈夫だったかも。いずれにせよ、ワッシャは買わないとですが。

　交換後の感想。利き始めから、かなりカッチリした感じになりました。
交換前も別に不満はなかったので、私にはコレで十分かなぁ。

　ちなみに、外した純正ホースの長さは８０ｃｍ位でした。

現在のフロント周りの様子。
　
いったいどこが変わったの？ってくらい見た目には
変化がありませんｗ
　
　
　　
交換日　2007/11/15

シールドビームヘッドライト

　最初期型のＳＲには、このシールドビームタイプの物が付いていた
様です。その名の通り、レンズ・反射板・フィラメントなどが一体と
なって「密封された(sealed)」電球です。

　今のＳＲはセミシールドタイプ（レンズと反射板は一体、バルブ
は外せる）になっていますが、外形は基本的に同じで、リム周りの
部品も変更がなく、そのまま取り付け出来ます。

　シールドビームは暗い、と言われていますが、どれ程の物なのか？
というわけで、試しに付けてみました。
（ブツはヤフオクで入手した中古品）

外観の特徴は、丸みのあるレンズに３箇所の突起（２、６、１０時）
突起は多分、製造上必要な物なんだろな、なんて思ったり。
　
レンズ中央・小糸のマーク下に「HALOGEN」の文字。比較的新しい？
　
　
画像左
12V 60/50W、6014LHがこの球の規格？
画像右
内側はご覧の通り、ケースから端子が生えてます。折れたらオシマイ。
球切れの場合、交換はリムを全てばらす必要が有り、面倒です。

　さて、実際の明るさは、と言うと、確かに今の物より暗かったです。
明るさは多分そんなに変わらない気がするんですけど、照射範囲が狭い
感じがします。レンズカットの違いもあるのかも。

　ただ、比較的新しい個体の様なので（HALOGENって書いてあるし）、
本来はもっと暗いのかもしれません。

　もっとも、既に国内メーカーではシールドビームは生産していない
ようで、選択肢としてはほぼ消滅しているんですが。

見づらいですが、照射パターンはこんな感じ。
あまり光は散りません。

旧型テールランプとＤＳＣ用ヘッドライトレンズ

　ＳＲより少し前の世代で多用されていたテールランプに交換しました。
純正テールベースに取り付け可能で、割とやられている方は多い様です。
で、私もやってみました。ベースも手に入ったので、それごと交換です。

こんな感じに。リフレクタはＳＲ純正と同じ大きさなのに、
テールレンズが大きいのでそうは見えないかも？
　
　
　
　
ベースは入手時点でサビサビだったので、ペーパーかけて
プラサフ吹いてシルバーの缶スプレーで塗りました。
かなり適当ですが、遠目に見れば問題なしｗ
　
　
　
真後ろから。
　
フェンダーは、前にデイトナのテールを付けたやつを再利用。
よって、穴がいっぱい開いてます。ちょっとみっともない(^^；
　
　
　
　
　

　これにもＬＥＤを仕込みたいところですが、どうやってやるか
（あるいは止めるか）思案中。

　そして、ヘッドライトレンズの交換。ノーマルの平面に近いレンズより
球面の方が旧車っぽいと思いまして、どこかのサイトで、ドラッグスター
クラシックのレンズがポン付け出来ると見たので、ヤフオクで落札。

左：横から。
右：レンズカットはこんな感じ。
　
　
　
　
そのページで見たとおり、何も考えずに交換できました。感謝感謝。
（こちらのページでした）

　「あれ？前にレンズ交換してなかった？？」
と思ったあなたは鋭い。

割っちゃいました…。
　
　
　
　
　
　メーター付けたり外したりしてる時、間違って蹴っ飛ばしちゃった
んですよね　orz

純正マフラー（３ＧＷ）

　ヤフオクで２型SRの新車外しマフラーが出品されていたので落札。

落札価格は４２００円　
新品部品価格の約１／８はお買い得？
　
　
　

ぱっと見、刻印以外の差異はなさそうだけど、よく見ると少～し違う。

左が３ＧＷ、右が３ＨＴ
　
　
　
　

　ご覧の通り、３ＧＷは中に細かい穴がたくさん開いているけど、
３ＨＴではソレを塞ぐように筒が入っている。若干抜けがいいのかな
などとちょっと期待。

　走ってみた感じ。音はあんまり変わらないです。気持ち大きいかも？
３ＨＴでは５速で４～５０００回転辺り加速が鈍る感じがあったのが
若干スムースになったような気がしました。

　まぁ、例によってプラセボの可能性も大きいわけですがｗ

ステンレス チェーンケース

ヤフオクで個人の方が製作・販売しているチェーンケース。
４５００円
　
　
　

　Ｋ＆Ｈのチェーンケースは、オーリンズのショックには対応して
いないようで、作動時に干渉してチェーンケースが削れてしまって
いた。

画像左の赤丸が、スプリングと干渉して削れている。
また、その時にチェーンケースが内側に押され、
ステーがチェーンと干渉して削れてしまっている
　
　

　これはまずいって事で、ヤフオクで売っている物を、形はあまり
好きではないんだけれど、頑丈そうだし、安いので購入。

ショックユニット付近は大きく切り欠いてあるので干渉の
心配は全くなし
　
　
　

　取り付けてみると、他の部分と干渉しそうなところは全くなし。
走ってみても特に問題はなさそう。ただ、４５～５０ｋｍ付近で
チェーンケースから「バリバリバリ」という音がする。

　最初、何処かと干渉しているのかと思って焦ったのだけれど、
どうも車体の振動で鳴ってしまっているだけの様。まぁ、それ以外
の速度では鳴らないのでこのまま行く事にします。

ＩＲＣ ＧＳ－１９

Front　90/100-18 M/C 54S
Rear 　110/90-18 M/C 61S
　
工賃込みで25000円位でした
　

　純正タイヤはまだまだ全然使えそうだったけれど、交換したかったので
交換。

　選んだ理由は、見た目のみ。古くさーいパターンが気に入ったのです。
ＭＥ７７のパターンも好きなんですけどね。実はフロントＭＥ１１で
リアＭＥ９９の組み合わせもちょっと惹かれました。高いからやめたけどｗ

　使ってみた感想。ノーマルとの違いがよく分かりませんでしたｗ
元々運転下手なので、良いタイヤを履いてもきっと違いが分からない気が
します。もっと運転うまくなりたいなぁ。

Ｆフォークのダストシール

1T3-23144-50　シール，ダスト　1565円/１個
　
　
　
　
　
　Ｆフォークのブーツを、古いタイプのダストシールに交換。
こっちの方が、旧型国産バイクっぽいかなーと思ってやってみました。

　機能的には、現行ＳＲは中にしっかりとしたダストシールも入って
いるし、フォークブーツはインナーチューブを守ってくれるので、多分
そちらのほうがいいんだろうな～、とは思います。

　でもまぁ、見た目的には気に入ったので良しとします。

　なお交換の際は、ブレーキ・ホイール・フェンダー・フォークと全部
外さないとなので、フォークオイルを換えるとかの時に一緒にやった
方がいいと思います。（すごい面倒でしたｗ）

オーリンズ ３６Ｅ リアショック

　
　
　
　
　
　
　ヘイゴンのフルカバー、カヤバのＫＧＳも気になったけど、結局
オーリンズの３６Ｅを購入。定番中の定番なので、ひどい失敗には
ならないだろう、という判断。

　取り付けマニュアルはある物の、内容はひどく不親切で、付属の
ワッシャの使い方でかなり悩みました。ちなみに付属のワッシャは、
３mm厚が４枚、４mm厚が２枚でした。

結局、４mmのワッシャは使わず、車体側から
　ノーマル２mmワッシャ：３mmワッシャ：ショックユニット
の順で取り付け、ショックより外側はノーマルと同じ構成と
しました。 

　ノーマルショックのアッパー・エンドともに幅２０mmで、３６Ｅ
の幅は１７mmでした。これに３mmのワッシャを加え、ノーマルと同じ
幅とし、車体側にワッシャをつけて隙間を確保しました。

　Ｋ＆Ｈのチェーンケース、スプリングの位置によっては若干
干渉しそうです。ちょっと心配。
ヤフオクに出てる安いステンのチェーンケースでも試して
みようかな。　
　

　少し乗ってみた感想。カスタムショックは固い！と聞いていたので、
ちっと心配だったのですが、デフォルト設定では、ノーマルショックの
最弱設定よりも若干やわらかく感じました。

　少々荒れた舗装でも、ノーマルショックより乗りやく感じました。
曲がるのも楽になったかな？ヘッドライトの光軸が下がったので、
若干リアが上がり気味なのかもしれません。

　とりあえず、ノーマルとの違いが分かったのでよかったｗ

あ、ちなみに私、体重は７５ｋｇ位です（ちょっと太り気味…＾＾；）

取り付け方法を変更しました

デイトナ リアステンレスショートフェンダー(テールランプ無し)

 

　ホントはループフレーム付きの物が良かったんだけど、それらは
シートも短くないとダメなようだったので妥協。
（オフィシャルさんのとかチャックボックスさんとか良さそうなんだけどな)

　でも、以前購入したアジャスタブルテールが使えるので、その点
は良かったかな。テールランプそのものは、以前作ったＷＭのＣＥＶ
タイプ改造の物を無理やり付けてます。

　ノーマルのフェンダーが振動対策の為に、これでもかっ！という位
固定部分にゴム部品が多用されているのに比べ、このフェンダーは
そういう物はまったくありません。

　なので、気休めですが、フェンダーとステーの間に２ｍｍ厚のゴム板
を貼り付けました。まぁ、自作ＬＥＤテールの耐久度試験にはいいかも
しれませんｗ

　その他、気になったこと。テールランプの配線はフェンダーの内側を
通すのですが、その距離がノーマルより長い割に、固定用のパーツが
一つしかありません。ホムセンとかで買っておいたほうが良いかも。

　また、ケーブル出口の穴がエアクリーナボックスの空気取り入れ口の
前にあり、ちょっと微妙です（気にし過ぎかも）。

　あと、ウインカーケーブルを固定するものがありませんので、これも
別途購入しておいたほうが良いかもしれません。

　それ以外は、見た目もまずまずで、価格もそこそこなので、良いので
はないかと思います。

ブロンコ純正ウインカー

5BT-83310-00 フロントフラツシヤライトアセンブリ　１

ブロンコの純正ウインカー。
フロントは、ヘッドライト固定用のネジ穴に取り付け。
ノーマルウインカー取り付け部分の穴を何とかしたい。
　
リアもブロンコ（フロント）用。固定用のネジが中空に
なっていて、そこから配線が出ているので丁度良い。
　

　
　
　前から気になってたこれをつけてみました。バルブは１０Ｗ
の物が入っていたので、２１Ｗの物に交換。

　ノーマルウインカーよりは小さいですが、想像していたよりは
大きめでした。まぁ古臭い感じがするので、これはこれで良し。

Ｋ＆Ｈ ダブルシートタイプ３ アンダー付き

品番　S-0104C
オプションのタンデムベルトを追加しています　
　
　
　

　塗装が古いバイクをモチーフにしたので、シートもそんな感じの
デザインにするために選択。あと、ここのシートの評判がかなり良い
ので、どんなもんか使ってみたかったと言うのも理由の一つです。

　「ダブル/モデル007　C  アンダーシルバー」とコレ、どっちに
するか悩んだのですが、結局こちらに決定。

裏側もしっかりとした作りです
　
　
　
　

　取り付けるためには、フレームに固定するための金具を、純正の
シートから取り外して使う必要があります。もし手元にこの金具が
無い場合、新品の純正部品だと５千円くらいするようです。

ここの２個が必要。
　
　
　
　

　使ってみた感想

１）エンジンの振動を常に感じるようになった。
２）路面が荒れていると衝撃がもろに来る。
３）座面は低いけど、ポジションがきついという事は無い。
４）足つきはアホみたいに良くなりましたｗ

１、２に関しては、純正シートがいかに振動を吸収していたかという
事を再確認しました。また、２に関して、純正リアショックユニットは
ダメって言うのはこういうことなんだろうか？と思いました。

　３は、きつくなるのを覚悟で購入したので、ちょっとビックリでした。
伊達に良い値段してないなと思いましたｗ
４は…まぁ当然と言えば当然ですねｗ

　と言う事で、もし純正シートに不満があるのであれば、買っても良いの
ではないかと思います。

AMSOIL MCF 10W-40 / RK EXCEL MA-X 856

　そろそろ交換時期なので、エンジンオイルを交換。
あと、Ｆブレーキパッドが大分減っていたので、それも交換。

　以前書きましたが、今回オイルはこちらを使用。

AMSOIL
Syn Motorcycle Oil SAE 10w-40
　
こちらから購入しました。　
　

　銘柄変更したので、オイルフィルターも交換。

　ちょっと走ってみた感想は…。う～ん、よく分かりませんｗ
若干シフトチェンジが軽くなった気がしますが、プラセボかも知れず。
まぁ、今後何か気づいたら、報告しようと思います。

　ブレーキパッドは、ＲＫのＭＡ－Ｘ　８５６にしてみました。
デイトナはイマイチ信用できないし、他のメーカはよく知らないし、
丁度ナップスでセール中で４ｋ円だったので選択。

　ちょっと走ってみた感想…。う～ん、よく分かりません（またかい）
まぁ、きちんと止まってくれる様なので、悪くないのは確かです＾＾；
これも今後何か気が付いたら報告します。

8000ｋｍ使用後の純正パッド。右側がピストンに押される方。
左側の方が減りが少ないです。たまに入れ替えたほうがいいのかな？

　フロントはコレでしばらくＯＫかな。リアブレーキもそのうち掃除
しないとな～。

初期型ＳＲ用純正サイドグリップ

初期型ＳＲ純正　サイドグリップ（と思われる）

　社外品のサイドグリップは、後ろ側を純正タンデムバーの取り付け穴で
固定するのですが、これはフレームに専用のネジ穴があり、そこに固定
します。（でも、何の為に残してあるんでしょうね、このネジ穴。）

社外品サイドグリップ。メーカー不明。多分スチール。
 

 
　右サイドには純正品は無い（と思われる）ので、社外品をつけました。
後方は、Ｍ８のボルト・ナットで固定しました。

Ｋ＆Ｈ チェーンケース

Ｋ＆Ｈ製チェーンケース　ＦＰＲ製

ステー部分は金属です（スチール？）
　
　

　ノーマルのチェーンケースは、見た目が少し重たい感じするのと、リアサス変更
時に干渉するという話を聞いたので、いつか来るその日のために交換。
（といっても、リアサスを交換するのは多分だいぶ先の話ですがｗ）

　まずは、ノーマルケースの取り外し。ボルト２本でリアのスイングアームに固定
されています。後側は簡単ですが、前側がチョット厄介。まず、車載工具ケースを
取り外します。
諸般の事情により、画像はケース交換後の　

ものとなっております（撮り忘れとも言うｗ）　
　
　

　このままでは手が入りませんので、樹脂のフェンダーを外します。ボルト２本を
外し、フェンダーを外すと、何とか作業可能なスペースが出来ます。

 

　ボルトを外すと、やっとチェーンケースの取り外し…とは行きませんでした。
色々ひねったりしたんですが、リアタイヤ・リアサスに干渉して外せません。

　リアタイヤを外すための工具は持っていなかったので（今度買わなくては…）、
リアサスの下側を外しました。リアサスを上に持ち上げ、チェーンケースは
めでたく取り外し完了です。

チェーンケースなしって言うのも、すっきりしてていいかも？？

（万一チェーンが切れたら、えらいことになりそうですがｗ）

　さて、Ｋ＆Ｈ製ケースの取り付けです。Ｋ＆Ｈの方は、「ノーマルのボルトを
使って取り付けてください」と言っていましたが、ここでチョット問題発覚。

 

　ご覧のとおり、ノーマルのケースの内側には、ナットのようなものが溶接されて
いるんですが、Ｋ＆Ｈのそれはただの穴。そのままでは当然付きません。
今回は、手持ちのＭ６ボルトナットで適当につけましたが…いいのかな？

スプロケット側へのボルトの張り出しが気になったので、

ケースとアームの間にワッシャを２枚足してあります

　さて、見た目すっきりのこのケース、サイドビューはばっちりですが…

若干チェーンがはみ出しておりますｗ

　個体差かもしれませんが、チョット気になりますね～。

重量　左がＫ＆Ｈ、右がノーマル。約２５０ｇ軽量でした。

イリジウムプラグ DENSO IW20

　少し前に、始動時のアイドリングが少し不安定に感じた時がありました。
そういえば、前回のプラグ交換から４０００ｋｍ程走っているし、イリジウム
とはいえ、そろそろ換え時かな、と。

　そこで試しに、予備に買っておいたノーマルプラグを付けてみました。
キックする…と、ちょっと回ってストップ。３回くらい繰り返し。
心なしか、爆発の音も小さいような…。

　おかしいな～、と思い、プラグをイリジウムに戻すと、ノーマルのそれと
違って明らかに調子よくアイドリング。う～ん、こんなに違うものかねｗ

　結局、ノーマルプラグは箱に戻し、元のイリジウムプラグで行く事に。
予備のイリジウムプラグも買っておかないとな～^^;

ＰＯＳＨ クラシカルステップラバー・チェンジラバー

　ステップとシフトペダルのラバー部分の置き換えパーツ。
見た目が少しクラシカルな感じに。多分殆ど気付かれないと
思いますがｗ

こんな感じに。使用後なのでちょっと汚れてます。
　
　
　
　

　ほぼ見た目だけのパーツと思って間違いないです。
あ、これは利点かどうか分からないですが

純正のラバー。端っこがもげる(^^;
　
　
　
　

　こうなる事はなくなるのでちょっと嬉しいですｗ

　交換の際は、ステップの先に付いている丸っこい部品を取る
必要があるのですが、これがメチャメチャ硬い。たっぷりと
ネジ止め材が塗布されています。

　最初にＣＲＣ５５６か何かを染み込ませておいてから、
ウォーターパイププライヤ等で回さないと取れませんでした。

追記
　７ｍｍのレンチがあれば取り外せるようです。

ASウオタニ SPIIハイパワーコイル(1P)

　ナップス埼玉にて購入。フルパワーキットも興味があるのですが、
売ってるお店が近くにないんですよね。それと不明な点も多いので、
とりあえずコイルだけ購入してみました。

　ケーブル・キャップは、色々あってよくわかんなかったので、
無難なところでＮＧＫ。色が比較的おとなしいのも良いです。
（うちの茶タンクに、青いケーブルは合わないだろうし…）

SPIIパワーコイルキット(1P) と NGK パワーケーブル　V2K

　まずはシートを外し、タンクを固定しているボルトを外す。
燃料コックをＯＮ、又はリザーブにして、負圧パイプと燃料パイプ
を取り外す。ガソリンが少し垂れるけど、気にしない。

　私はリザーブにしてて、ガソリンが垂れてきたので、ＰＲＩ位置
と間違えたかと思い、慌ててコックを捻ったら、勢いよくガソリンが
出てきて更に慌てました(^^;　ＯＮでやるのがいいかもです…。

ノーマルのイグニッションコイル。　
　
　
　
　

　ノーマルのイグニッションコイルを外します。コイルの大きさ
自体はパワーコイルとほぼ同じです。が、パワーコイルの取り付け穴
とノーマルの穴は１個しか合いません。

　本来は、フレーム側に取り付け穴を開けるべきなんでしょうけれど、
面倒なのでネジ１本で固定する事にしました。（ぉぃ

こんな感じになりました 　
　
　
　
　
　

　一応、ネジにはロックタイトを塗っておきました。これでしばらく
様子を見て、緩むようなら対策することにします。

交換後に気づいた点

・エンジンの始動が更に楽になった
・アイドリングが安定するようになった

といったところでしょうか。今の時期でも、半チョークでキック１発で
ほぼ始動してくれます。イリジウムプラグと相性がいいらしいので、
それも効いているのかも。

若干お高いですが、導入して損は無いと思います。

SIGMA BC-1600 サイクルコンピュータ

　本来は自転車用のメーターです。この手のメーターをバイクに流用
されている方は多いようで、精度も比較的高いようなので購入。
購入動機は、デイトナメーターの精度を確かめたかったからです。

付属のステーを、ハンドルバーに取り付け。
メーター自体は簡単に取り外せる構造になっています。

センサー本体は、フロントフェンダーのステーがちょうどいい位置
だったので、そこにつけました。
磁石は、リムに両面テープで貼り付けました。



　両面テープだと、耐久性とかどうだろう？とも思ったんですが、
誤差測定の一時的なものなので、しばらく持てばいいかな～、と割り
切りました。

　本来は、センサー本体はフロントフォークに、磁石はスポークに
取り付けるようですが、いずれも自転車よりだいぶ太いため、流用の
際はその辺に工夫が必要なようです。

　あとは、メータにフロントタイヤの外周の長さを設定すれば完了。
ちなみにうちのＳＲは、メジャーで計ったところ２０１８mmでした。

　使用した結果ですが、今回のものと比べると、デイトナのメーター
は１割前後多めの表示になっていました。

　ただ、今回のメーターがどれくらい正確か？っていう所もあるので、
一度純正メータに戻して、確認してみたいと思います。
（構造的に、割と正確だとは思うんですが）

　その他、このメータのデメリットですが

・照明がないので夜間は見えない
・速度の更新頻度は１回／秒
・見た目がチョット…

　といったところでしょうか。まぁ、値段は３０００円程度なので、
コストパフォーマンスはかなり高いと思います。

２月５日　追記

　純正メータに戻して確認しました。ほぼ同じ数値を指してくれます。
う～ん、デザインは捨てがたいんだけど、このまま純正使おうかな…。

デイトナ ビンテージメーターキット

　
　
　
　
　

　ご覧の通りの、少しクラシックな感じのするスピード＆タコメータです。
タコの針が、メータの右下から始まっているのがお気に入りです。

　メータの間、３つある穴がそれぞれニュートラル・ターン・ハイビーム
のランプになっています。ＬＥＤなので、日中は少し見づらいですね。
あと、コストの関係か、ハイビームは赤色ＬＥＤです。

　うちのは'０６年式なので、セットに付属のハーネスでは付かないため、
別途ハーネスキットを購入しています。また、イモビのインジケータも
別売りです。（スピードメータ左下のＬＥＤです）

 

　夜間用の照明は、白色ＬＥＤでなかなか綺麗ですが、ご覧の通り、左右
で明るさは揃っていません。（スピードのほうが明るい）
針も見づらいと思います。

　精度なんですが、タコのほうは概ね合っているような気がしますが、
スピードの方は、高めに表示される傾向にある気がします。
（高速道路で、一度１５０ｋｍ／ｈを超える表示になった(^^;）

　デイトナのメータは、そろそろ一度リニューアルされるそうで、それに
あわせて、値上げも行うような事が、ＨＰ上に書かれていました。
このタイプのメーターは、あとは流通在庫だけのようです。

ハリケーン フラットコンチII型

ノーマルのポジションに不満があったわけではありませんが、
なんとなく変えてみたかったので購入。
値段も安いので、失敗してもそんなに痛くないかな？

取り付けですが、純正と違って、取り付け位置が刻印されて
おらず、センター位置がステッカーで示してあるだけです。
予めトップブリッジの中心に印をつけておくと良いかも。

あとは、取り付け角度によっては、ハンドルを一杯まで切った
時に、デコンプレバーとアクセルワイヤーがタンクと干渉する
ので、注意が必要です。

形はノーマルに近く、若干低めになります。

ノーマルとの比較。　
　
　
　
　
　
変更後のポジションに違和感はありません。というか、イマイチ
前との違いが分かりません（＾＾；
とりあえず良くも悪くもなっていないので、当分はこのままかな。

デイトナ PROGRIP 721(Black/Gray)

　
　
　
　
　
　
耐震ゲルで振動が軽減される、というのが売りらしいので、
パターンはあんまり好みではありませんが、試しに購入。

接着は、その耐震ゲルが溶剤に弱いとかで、２液混合の
エポキシ接着剤で無いと駄目なようです。

さて、効果の程は…？？

よく分かりませんｗ
あんまり変わってないような気もするし…元々、ノーマルでも
そんなに振動が気にならなかったというのもありますが…。

まぁ、握った感じは悪くないので、他に気に入ったのが見つかる
まではこのまま行こうと思います。

プロト ハンドルバーウエイト EBB211T

内径１８／１９ｍｍのスチールハンドル用ウェイトです。
先端がステンレスの物にしたので、片側２１０ｇ、合計４２０ｇ増量。
重くする事で、振動を軽減する効果があるようです。

部品構成はこんな感じ。
ネジを締めると、中でゴムの径が大きくなって固定される。
　
　
　

さて、効果の程はというと…。

よく分かりません（ぉぃ
純正よりも重いので、おそらく振動は減っていると思うんですが…(^^;

※純正のハンドルバーは、先のほうが少しすぼまっているので、
　恐らく付けられないと思います。
嘘です。ちゃんと付けられました。ゴメンナサイ。

追記
　５～６０００回転で走行している時の振動軽減には効果あり。
　高速道路をよく使う方にはお勧めです。

オフィシャル ステンレスフロントショートフェンダー

ステーの付いたフロントフェンダーにしたかったので、色々と
探して、今回はコレにしました。

デザイン的には、アルミ製の物の方が好みの物があったのですが、
強度的な不安と、常に磨かないと変色しそうだったので、材質が
ステンレスの物にしました。

ノーマルより、ちょっとレトロで軽快な感じになったかな？
　
　
　
　

フェンダーはステーにボルト止め、防振用のゴムが挟まっています。
　
　
　
　

取り付けは、ノーマルを外して付けるだけ。簡単です。

ただ、以下の２点が少し気になります。

・ブレーキホースを付けるステーが取り付け不可
　ノーマルではフェンダーの内側に、フェンダーと共締めですが、
　変更後は取り付け基部が干渉してしまうために付けられません。
この部品。
　
　
　
　

・スピードメーターケーブル用のループがない
　穴を開ければ付きますが、勿体無いのであけられません(^^;

まぁ、どちらもそんなに大きな問題ではないかな？

今回のフェンダーは、オフィシャルさんにお願いして、前後５ｃｍ
程長く作ってもらいました。もっと長くする事も出来るそうです。

オマケ。フロントフェンダーレス。

コレはコレでアリかも？

オフィシャル ラウンドミラー ショート

　ノーマルのミラーも好きなんですが、丸型のミラーも好きなので
購入してみました。ノーマルと比較すると

こんな感じ
右がノーマル、左がオフィシャル製
　
…って書かなくても一目瞭然か(笑)
　

　若干低く、幅も狭くなります。ミラーの面積が減るので、見づらく
なるかなーと思いましたが、気になる程ではありませんでした。
ただ、ノーマルよりも振動によるブレは多い気がします。

前から見るとこんな感じ。
　
　
　
　

　なかなかいい感じかなー、と思います。

ヤマハ プレーキレバー・クラッチレバー(黒)

上　2H0-83912-30
　
　
下　4L0-83922-00
　
　
・4L0-83922-00　レバ－２　１０７１円

　ヤマハの純正部品で、ディスクブレーキ用レバーです。現行の物と
違い、レバーに波型（？）が付いています。お店の説明書きでは、
対応車種が「ＲＺ２５０・３５０・ＳＲディスク」となっていました。

・2H0-83912-30  レバ－１　１１２４円

　同じくヤマハの純正部品で、クラッチレバー。こちらの対応車種は
「ＲＺ２５０・３５０」となっていましたが、ＳＲ用の物と比べても
ほとんど同じだったので購入しました。

　試しに、重量を測ってみると

左右のバランスが逆
　
　
　
　

という結果となりました。合計はどちらも１５８ｇ。何で逆になった
のかな？？

　ノーマルのレバーよりホンのちょっぴり安いし、ハンドル周りを
黒にしたい人には良いかもです。

DAYTONA アジャスタブルムーニーテールランプキット

　本来は、同社製フェンダー用なので、マウントの曲面がノーマルフェンダー
とはだいぶ違います。が、デイトナのカタログでは「多少のＲ違いは対応」と
書いてあったので、付けてみました。

　ノーマルのテールランプとは、ネジ穴の位置が全く違うため、フェンダーに
穴を開ける必要があります。ホームセンターで安い電動ドリルを購入し、
マウント用の６ｍｍと電線用の１０ｍｍの穴をあけて取り付け。

ゴムがだいぶひしゃげていますが、一応つきました

ランプは樹脂にメッキの物で、良く見ると安っぽいです…(^^;

取り付けネジはかなり長かったので、切断しています

キットには反射板は付いてなかったので、別途購入しています

反射板は正方形でしたが、丸型のものに交換しています
　
　

ノーマルよりもだいぶ高めの位置に取り付けました

　
　

　この個体だけかもしれませんが、ランプの角度を決める部分がかなり緩く、
ネジをいっぱいまで締めこんでも固定できませんでした。今は間に薄いゴム
を挟んで固定しています。

　もう少しレンズの径が大きくても良いかなー、と思いますが、しばらくは
コレで行こうかと思います。

DAYTONA ディップスティック付油温計

　定番のオイルタンクのフタと交換するタイプの油温計です。
走行中は針がぶれてしまって読み取れない、と多くの方が
言われていますが…

こうなりました。

最大でコレの倍くらい、針がぶれます。　

　確かに読めません(笑)
ま、運転中に常に見るわけではないので問題ないかな。

　そのまま取り付けると、メータが左右どちらかに傾いて
しまいます。取説にも書いてありますが、中のリングを外し
て、向きを合わせてやる必要があります。
　工具は、スナップリングプライヤーの穴用が必要です。
リングの見た目は軸用なんですけど、軸用のプライヤーは
使えませんでした。

※DAYTONAはＣリングって書いてますけど、これＣリングじゃ
ないですよね？ちょっと自信なし(^^;

　あと、雨の中走行してしまったので、さっそく中に水滴が
付くようになってしまいました。気になる方は、何か対策が
必要ですね（アクリル板でフタを作るとか）

純正シート(25th Aniv. ver) / DENSO イリジウムパワー IW20

９月２３日

　注文していたシートが届いたので、取り付けました。

横から

　
　
　

後ろから

　なかなかいい感じになったんじゃないかと思います。(^-^)

　あとスパークプラグの交換をしてみました。

ちょっと奮発してイリジウム(右側)
単気筒だと一本で済むので懐にやさしいくていい(笑)
　
　


　交換後、エンジンの始動が楽になりました。大体一回蹴れば
かかるようになりました。イリジウムのおかげかな？？
（新品のノーマルプラグでも同じ結果かもしれませんけど）

　もう一つ、ホンの僅かですが、アイドリングの回転が高く
なりました。（メータの針１本分くらい）
今のところ感じたのはそんな所です。

取り外したプラグ。
こんなもんですかね～

CIBIE MOTO CL-1 / DAYTONA スモールウインカーキット

ヘッドライト　CIBIE MOTO CL-1
ウインカー　　DAYTONA スモールウインカーキット
　
　
　

　ノーマルウインカーも嫌いではないのだけど、やっぱり小さい
方がいいかな～、と言う事で。ヘッドライトは、レンズが丸っこい
方がかわいいかなと思ったので購入してみました。

まずはリアウインカーを付けてみました。

ノーマルとの比較。リアのリフレクタより小さい…。
　
　
　
　

　だいぶ後方からの視認性が悪そうです。何か考えないとまずい
かな？？

　続いてフロントも交換。キットには、ステムのボルトと共締め
するステーが付いてましたが、それは使わず、ノーマル位置へ
付けました。

　理由は、ステムのボルトを触るのがちょっと怖かったから(^^;
あと、ノーマルのヘッドライトステーに穴も残っちゃいますしね。

だいぶすっきりしました。
　
　
　
　

　そしてヘッドライト交換。よく見ないと違いが分からない…(笑)

横から見るとレンズの膨らみの違いが分かります。
　
　
　
　　

　夜暗くなってから走ってみましたが、光の色は黄色から白色へ
変わりました。若干見やすくなった…かな？